Categoria Îngrijire ten

1
Produse de curăţare care conţin exfolianţi (AHA şi BHA)
2
Exfolierea mecanică – Scrubul
3
PHA – Poly Hydroxy Acids
4
BHA – Beta Hydroxy Acid – Acid salicilic
5
AHA – Alpha Hydroxy Acids
6
De ce nu toate produsele care conţin AHA sau BHA au efect exfoliant?
7
Cu ce putem exfolia pielea?
8
De ce trebuie să realizăm exfolierea pielii
9
Toate tipurile de piele au nevoie de exfoliere
10
Să înţelegem cum funcţionează celulele pielii

Produse de curăţare care conţin exfolianţi (AHA şi BHA)

Un produs de curăţat faţa presupune folosirea lui pe toată faţa, inclusiv în zona ochilor. Aceşti acizi exfolianţi pot provoca iritaţii serioase ochilor.

Ca să exfolieze cu adevărat, acizii trebuie să fie absorbiţi de piele, să intre în pori şi să rămână acolo. Când se găsesc într-un produs de curăţat faţa acizii sunt limpeziţi cu mult înainte să aibă efect asupra pielii. Am văzut cazuri de produse de curăţat care recomandau să se lase aceste produse câteva minute pe faţă. Mi se pare ridicol să aştept 10-15 minute cu spumă pe faţă doar ca să îşi facă efect exfoliantul, în timpul ăsta spuma s-a uscat, substanţele care spală faţă ajung să usuce și să irite tenul.

Citește mai departe

Exfolierea mecanică – Scrubul

Exfolierea chimică este net superioară scrubului. Pentru că acizii exfolianţi acţionează printr-un proces chimic, ei pot penetra stratul superficial al pielii şi au rezultate mult mai bune decât scrubul care acţionează doar asupra stratului superficial al pielii. Ceea ce dorim să exfoliem nu este doar ceea ce se vede la suprafaţă sub formă de piele uscată sau alte imperfecţiuni.

Scruburile au în compoziţie particule abrazive care pot distruge bariera naturală a pielii şi pot cauza mai mult probleme decât beneficii în cazul în care sunt foarte ascuțite (ex: sâmburii de fructe măcinați). Dacă totuşi doriţi să folosiţi un scrub încercaţi ca particulele abrazive să fie cât mai fine. Sau şi mai bine, în loc de scrub, puteţi să vă spălaţi pe faţă cu un prosopel ud pe care să puneţi orice produs de spălat, având grija ca prosopelul să fie cât mai moale. Frecaţi uşor cu mişcări circulare blânde. Această metodă funcţionează la fel de bine ca orice scrub cosmetic.

Citește mai departe

PHA – Poly Hydroxy Acids

În căutarea unei forme cât mai eficiente de AHA, mai eficiente însemnând cu o putere mai mare de pătrundere în pori şi cu o probabilitate de iritare mai mică, s-a descoperit şi mai apoi promovat o substanţă pe nume Gluconolactone. Compania care a patentat această substanţă se numeşte NeoStrata, iar ei susţin ca are acelaşi efect ca şi AHA cu riscuri mult mai mici de iritare. Diferenţa semnificativă dintre AHA şi Gluconolactone este că acesta din urmă are o structură moleculară mai mare care îi limitează pătrunderea în piele şi care normal îi reduce riscul de a produce iritaţii. Este totuşi PHA mai bun pentru piele decât AHA?

Citește mai departe

BHA – Beta Hydroxy Acid – Acid salicilic

BHA este un acid solubil în lipide (ulei), această proprietate unică face ca el să pătrundă prin sebum şi să ajungă în profunzimea porilor de unde exfoliază celulele moarte acumulate în exces care pot bloca porii. BHA-ul este folosit cu succes în ameliorarea punctelor negre şi pustulelor prezente în principal în cazul tenului normal/gras şi mixt. Acidul salicilic îndepărtează impuritățile, excesul de sebum și celulele moarte acumulate în exces (toate acestea se solidifică și formează punctele negre), diminuează aspectul porilor dilatați, curăță porii în profunzime, ceea ce duce la un aspect luminos al pielii. Citiţi aici toate beneficiile exfolierii.

În acelaşi timp, BHA (acid salicilic) are potențial iritant mai mic decât AHA, datorită relaţiei acidului cu aspirina, aspirină (acid acetilsalicilic) care are proprietăţi anti-inflamatorii ce se regăsesc  într-o anumită măsură şi în proprietățile acidului salicilic. Un alt avantaj pe care îl are BHA-ul este faptul că are un uşor efect anti-bacterian, iar combinaţia lui cu benzoyl peroxide este perfectă (BHA folosit seara şi benzoyl peroxide dimineaţa, sau invers, sau chiar aplicate împreună).

Citește mai departe

AHA – Alpha Hydroxy Acids

AHA (în concentraţiile şi cu pH-ul optim, vezi articolul explicativ) este mai potrivit pentru ten normal/uscat pentru că acest acid exfoliază chiar la suprafaţa pielii şi nu pătrunde foarte mult în pori, fiind un acid solubil în apă. Este dovedit că AHA îmbunătăţeşte producţia de colagen, măreşte capabilitatea pielii de a rămâne hidratată, îmbunătăţeşte culoarea şi aspectul pielii. Produsele cu AHA ideale au concentrații între 5-8%, există însă și exfolianți cu AHA 10% sau chiar 12%.

Ultimele studii în domeniul cosmeticii arată că și tenul gras beneficiază de efectele AHA, iar aceștia sunt preferați pentru ameliorarea petelor superficiale și pentru îmbunătățirea texturii și uniformizarea culorii pielii.

Citește mai departe

De ce nu toate produsele care conţin AHA sau BHA au efect exfoliant?

Sau mai precis, de ce marea majoritate nu au nici un efect?
O dată cu descoperirea efectelor benefice ale exfolianților chimici şi promovarea lor de către medici, au apărut şi companiile cosmetice oportuniste care vând produse etichetate exfoliante care nu conţin nici un ingredient exfoliant sau conţin acizi, dar nu sunt eficienţi.

Pentru cine nu ştie: pH-ul este numărul care măsoară cât de acid sau bazic (alcalin) este un produs; valoarea 1 reprezintă cea mai mare aciditate, iar valoarea 14 reprezintă cea mai mare alcalinitate. Apa de la robinet are pH între 6 şi 8 (depinde de duritatea ei), în medie considerat 7, iar acest pH este pH-ul neutru. pH-ul pielii este între 4.5 şi 6, în medie considerat 5.5, observăm că pielea este uşor acidă, de unde a venit şi numele stratului protector al pielii – acid mantle.

Citește mai departe

Cu ce putem exfolia pielea?

Am spus în articolele anterioare că exfolianţii chimici sunt AHA (alpha hydroxy acid) şi BHA (beta hydroxy acid).

BHA este un singur acid, şi anume acidul salicilic, iar în lista de ingrediente îl găsiţi sub denumirea de „salicylic acid”.
AHA însă poate fi o varietate de acizi: acidul glicolic (glycolic acid), acidul lactic (lactic acid), acidul tartaric (tartaric acid), acidul malic (malic acid). Dintre toţi acizii de tip AHA, cel mai des folosiţi şi mai eficienţi sunt acidul glicolic şi lactic.

Citește mai departe

De ce trebuie să realizăm exfolierea pielii

Cea mai bună comparaţie a exfolierii tenului (la o scară mult exagerată) este comparaţia cu îndepărtarea stratului cornos de pe călcâie. Dacă observaţi călcâiul, pielea este decolorată, uscată, liniile sunt pronunţate, neplăcută la pipăit. Iar tot acest aspect este dat de grupurile de celule moarte acumulate în stratul superior al pielii. Când se îndepărtează aceste celule (procesul poate fi agresiv, dar nu este dăunător cu nimic), călcâiul arată mult mai bine. Mai mult decât atât, acum crema hidratantă aplicată chiar poate intra în piele, nemaifiind împiedicată de celulele moarte. Rezultatul: o piele care arată mai tânără, este catifelată, liniile au dispărut.
De aceleaşi rezultate beneficiază pielea, oriunde pe corp, diferă doar metoda de exfoliere, restul corpului nu are nevoie de un tratament agresiv.

Citește mai departe

Toate tipurile de piele au nevoie de exfoliere

Deteriorarea pielii datorită soarelui (sau altor factori externi) face ca stratul superficial al pielii să devină mai gros şi stratul de profunzime (cel care are în componenţă structuri de susţinere – colagen şi elastină) să devină mai subţire şi inflexibil, toate astea ducând la încetinirea procesului de regenerare al celulelor pielii şi de asemenea la încetinirea procesului de desprindere a celulelor moarte din matricea intercelulară. Citiţi Să înțelegem cum funcționează celulele pielii pentru descrierea detaliată a acestui proces.

Citește mai departe

Să înţelegem cum funcţionează celulele pielii

Stratul de celule moarte de la suprafaţa pielii (stratum corneum) „năpârleşte” în mod regulat – milioane de celule se desprind de matricea intercelulară în fiecare minut. Alte milioane de celule noi se nasc în straturile profunde ale pielii (stratul basal), ele migrând spre suprafaţă, în drumul lor îşi schimbă de multe ori forma, în final murind şi formând stratul extern protector al pielii, de unde ulterior se descuamează.

Acest ciclu al celulelor durează (în funcţie de vârstă, cu aproximaţie) 28 de zile, de la naştere până la desprinderea din matrice. Când suntem tineri, celulele se regenerează, călătoresc, se transformă, mor şi se desprind de matrice într-un timp foarte scurt, cu cât înaintăm în vârstă acest proces încetineşte, ajungând la vârsta de 20-30 de ani la 3 săptămâni. Viteza cu care se regenerează pielea este dată de doi factori: cantitatea de estrogen în sânge şi procentul de deteriorare al pielii – pielea se deteriorează cel mai mult datorită lipsei de protecţie solară, sau mai rău, expunerea la soare.

Distrugerea pielii datorată soarelui şi înaintarea în vârstă reduc abilitatea pielii de a se regenera în mod sănătos şi normal. În afară de a vă proteja de soare, a folosi produse benefice (curăţare, hidratare), mai există ceva ce puteţi face pentru a vă ajuta pielea să grăbească producerea de celule noi şi anume exfolierea.

Celulele pielii ar trebui să se exfolieze singure, în mod natural, dar acest lucru din păcate nu se întâmplă, pielea are nevoie de puţin ajutor.
Notă: Acum poate e mai uşor de înţeles de ce este nevoie câteodată de mai mult de o lună pentru a observa în totalitate efectele unui produs cosmetic.

Bibliografie
Skin Research and Technology
The Original Beauty Bible, Paula Begoun

Toate drepturile asupra conținutului sunt rezervate Pasagera.ro. Reproducerea informațiilor de pe site este strict interzisă și pedepsită conform legii drepturilor de autor.