Tipul de păr în funcție de densitate, grosimea firelor, sebum, textură și porozitate

Informațiile din acest articol sunt valabile pentru părul caucazian, nu am citit suficiente studii dedicate părului asiatic și părului african pentru a putea scrie un articol despre aceste tipuri de păr. La sfârșitul articolului am enumerat cele mai importante resurse folosite, unele există sub formă de pdf pe internet, te încurajez să le citești pentru a înțelege mai bine transformările pe care le suferă părul tău de-a lungul timpului.

Deși pentru piele determinarea tipului de ten este destul de simplă pentru că tenul poate fi normal, uscat, gras sau o combinație între acestea, pentru păr lucrurile sunt mai complicate. Tipul de păr este format din toate caracteristicile și proprietățile părului.

În general produsele pentru păr sunt împărțite în 5 categorii: pentru păr gras, uscat, normal, colorat/degradat și produse cu ingrediente active pentru diverse afecțiuni ale scalpului, însă din păcate primele 3 categorii se referă mai mult la cantitatea de sebum de pe scalp și mai puțin la nivelul de hidratare al părului sau la tipul de păr.

Multe din produsele pentru păr colorat sau degradat conțin proteină și uleiuri vegetale pentru că părul degradat chimic și termic are straturile de lipide și masa de proteină degradate.

Există o mulțime de persoane care au părul uscat și/sau degradat pe lungime și au exces de sebum pe scalp – chiar eu am fost în această situație. Toate șampoanele pe care le-am folosit pentru scalp au deshidratat și mai mult părul deja afectat de decolorare și vopsea sintetică.

Acum că am înțeles foarte bine caracteristicile părului meu nu mai am scalp gras și nici păr aspru sau uscat. (Nu înseamnă că am reparat distrugerile cauzate de decolorare și vopsea sintetică, am găsit însă o metodă de hidratare a șuvițelor decolorate, care au rămas după ce am tăiat mare parte din păr).

Determinarea tipului de păr presupune înțelegerea caracteristicilor generale ale părului tău și înțelegerea afinităților, sensibilităților sau intoleranței la anumite ingrediente. Proprietățile firului de păr și ale întregului volum de păr de pe scalp enumerate în acest articol sunt doar câteva din proprietățile firului de păr, mai precis sunt cele importante pentru îngrijirea părului.

Fiecare tip de păr are următoarele proprietăți, determinate genetic:

1. Cantitatea de sebum secretată de glandele sebacee pe scalp – determină și nivelul de hidratare naturală a părului

2. Densitatea firelor de păr pe scalp

3. Grosimea (diametrul) firului de păr

4. Textura firului de păr + forma buclelor dacă părul este texturat

5. Porozitate naturală

6. Nivel specific de degradare (porozitate dobândită)

Culoarea părului și alte proprietăți nu sunt importante în acest articol. Voi menționa culoarea părului doar la punctul 3, grosimea firului de păr.

1. Sebumul de pe scalp și păr – tip de păr gras, uscat sau normal

Cantitatea de sebum secretată de glandele sebacee prezente pe scalp la baza fiecărui folicul pilos (fir de păr) este influențată în principal de hormonii androgeni (mai precis DHT, dihidrotestosteron) și este de multe ori asemănătoare cu cantitatea de sebum de pe ten. Persoanele cu scalp gras au de cele mai multe ori ten mixt sau gras, iar persoanele cu ten uscat au de cele mai multe ori scalp și păr uscat.

Există și alți factori care pot influența sebumul de pe scalp, cum ar fi stilul de viață și alimentația, curățarea agresivă și excesivă a scalpului care poate crea un cerc vicios în care glandele sebacee vor produce mai mult sebum pentru a compensa degresarea scalpului, anumite ingrediente care pot stimula sau inhiba temporar glandele sebacee.

Există studii care arată că unele ingrediente antifungice din șampoane cum ar fi selenium sulfide și zinc pyrithione cresc secreția de sebum, pe când ketoconazole scade secreția de sebum. De asemenea există medicamente cu administrare orală care pot influența secreția sebumului pe scalp cum ar fi Roaccutane, Androcur (inhibitor hormonal) și hormoni care duc la creșterea secreției de sebum.

În condiții normale, fără să influențăm extern secreția de sebum de pe scalp, fiecare dintre noi poate estima ce cantitate de sebum este pe scalp după câteva zile de la curățarea părului. Cantitatea de sebum de pe scalp și păr este importantă în alegerea produselor pentru curățarea și stilizarea părului.

Sebumul de pe scalp are rolul de a hidrata și lubrifia firul de păr. Pentru a hidrata, sebumul alunecă de pe rădăcina firului de păr, pe lungimea firului de păr – în cazul părului drept acest lucru se întâmplă foarte ușor, însă în cazul părului creț alunecarea sebumului este îngreunată de forma spiralată a firului de păr.

Pentru a înțelege importanța sebumului aș vrea să înțelegi elementele care formează structura moleculară a firelor de păr. Părul este format din proteine, lipide (grăsimi), apă, pigment și alte elemente în concentrație neglijabilă. Proteinele reprezintă mare parte din volumul părului, lipidele ocupă de obicei 1-9% din greutatatea părului, apa are concentrație diferită în păr în funcție de mai mulți factori.

Lipidele (grăsimile) de pe păr și din interiorul firului de păr

Lipidele din fibra capilară sunt de două feluri:

• lipide interne – din interiorul firului de păr, regăsite în matricea membranei celulare a fibrei capilare, provin din sebum sau sunt produse în matrice
•  lipide externe – pe suprafața firelor de păr, provin din sebum și moleculele uleioase care ajung pe păr din produse sau mediul extern

Lipidele externe sunt formate în principal din acizi grași liberi și pot fi îndepărtate de pe suprafața părului cu surfactanți anionici mai blânzi sau mai duri. Șampoanele cu sulfați nu numai că îndepărtează grăsimile de pe suprafața părului, dar pot afecta integritatea lipidelor din fibra capilară.

Lipidele interne prezente în fibra capilară sunt împărțite în 4 grupe în funcție de structura chimică:

Grupa A: squalene, esteri de ceară, trigliceride, acizi grași (deși uleiurile și unturile vegetale sunt compuse din acizi grași, nu orice păr are afinitate pentru orice grăsime vegetală)

Grupa B: colesterol și cereamide

Grupa C: hidrocarburi (compuși de hidrogen și carbon)

Grupa D: 18-methyl eicosanoic acid (MEA) – stratul de lipide 18-MEA este foarte important, degradarea acestui strat de protecție duce la deshidratarea firului de păr. În cazul părului african acest strat este mai gros comparativ cu părul caucazian.

Cantitatea de acizi grași din fibra capilară și de pe suprafața părului influențează fricțiunea firelor de păr (acizii grași reduc fricțiunea), adsorbția surfactanților cationici, penetrarea apei și altor ingrediente în fibra capilară (părul uleios respinge apa și atrage alte ingrediente uleioase), firele rebele (acizii grași scad punctul isoelectric al firelor de păr).

Părul uscat are prea puține lipide externe și prea puține lipide interne. Părul uscat este lipofilic (iubește uleiurile), dar părul care este deshidratat și uscat din cauza degradării, în special decolorare, devine hidrofilic (atrage apa, nu are afinitate bună pentru uleiuri). Pentru acest tip de păr sunt mai potrivite alte ingrediente emoliente pentru hidratare cum ar fi alcoolii grași, surfactanții cationici, etc.

Deshidratarea părului apare și dacă se îndepărtează frecvent toată cantitatea de lipide de pe straturile superioare ale firului de păr, în timp această curățare agresivă afectează și calitatea și cantitatea lipidelor din matricea membranei celulare.

Orice tip de păr poate fi deshidratat! Factorii din mediul extern, îngrijirea incorectă a părului, procesarea termică și chimică, aerul uscat, prea multe grăsimi sau ingrediente film forming aplicate pe păr (obturează penetrarea moleculelor de apă) toate pot duce la deshidratarea părului, chiar dacă pe scalp apare exces de sebum.

Procedura care distruge cel mai repede grăsimile naturale din fibra capilară este decolorarea părului.

Excesul de sebum de pe scalp, în combinație cu perspirația, poate cauza scuame pe suprafața scalpului, poate obtura foliculii piloși și trebuie îndepărtat înainte ca aceste lucruri să se întâmple. Masează ușor cu buricele degetelor scalpul și apoi observă dacă există sebum pe degete sau nu. Observă cât de mult sebum este pe rădăcina firului de păr, dacă pe scalp este mult sebum, e posibil ca o porțiune din firul de păr să fie uleioasă, încărcată de sebum.

În general putem considera că este gras acel scalp care prezintă exces de sebum după 5-7 zile de la ultima spălare (sau mai puțin), putem considera scalp normal acel scalp care nu prezintă exces de sebum după 7-10 zile de la ultima spălare (sau mai mult), putem considera scalp uscat acel scalp care nu are vreodată sebum și poate avea scuame ca semne de uscăciune.

Excesul de perspirație poate apărea pe orice scalp – trebuie îndepărtat indiferent dacă există sau nu exces de sebum pe scalp.

Cum identifici tipul de păr în funcție de sebumul de pe scalp?

Pentru părul drept lucrurile sunt foarte simple: persoanele cu scalp gras au părul saturat de sebum pe lungime, persoanele cu păr normal nu au exces de sebum pe scalp, iar părul poate fi normal sau ușor uscat, iar persoanele cu scalp uscat au păr uscat.

În acest context părul uscat este acel tip de păr care nu are suficiente lipide (lipsa sebumului). În funcție de lungimea firului de păr și densitatea firelor, este posibil ca scalpul să fie gras, iar pe păr să existe sebum mai mult pe rădăcina firelor și mai puțin pe vârfuri.

Părul degradat care nu este îngrijit corect, se simte aspru și uscat chiar dacă pe scalp și pe păr există suficient sebum.

Pentru părul care nu este drept lucrurile sunt mai complicate. Cantitatea de sebum de pe scalp care ajunge pe lungimea firului de păr este influențată de densitatea firului de păr și de textura acestuia. Părul foarte des și foarte creț nu este niciodată gras, indiferent dacă există sau nu exces de sebum pe scalp. Însă poate fi încărcat de grăsimi dacă este tratat cu uleiuri și unturi vegetale care nu se asimilează în fibră.

De cele mai multe ori părul creț este uscat, însă cu o îngrijire atentă se poate obține hidratarea necesară.

Persoanele cu scalp gras, păr puțin ondulat, fir de păr subțire și rar, pot avea părul gras, însă cu cât este mai puțin sebum pe scalp și cu cât părul este mai creț, cu atât părul va fi mai uscat.

Cât de frecvent trebuie îndepărtat sebumul de pe scalp și păr și cum aleg produsele pentru curățare?

Părul trebuie spălat când apare exces de sebum pe scalp sau mai frecvent dacă se murdărește cu impurități insolubile în apă sau este afectat de transpirație. Ideal ar fi să spălăm părul o dată la 7 zile, însă fiecare persoană alege frecvența de spălare în funcție de foarte mulți factori. Dacă pe scalp apare exces de sebum a doua zi de la spălare, iar tot părul este gras a treia zi de la spălare, este imposibil să speli părul o dată la 7 zile.

Spălarea zilnică a părului nu este indicată, iar părul creț și lung este afectat în foarte multe feluri de udarea și uscarea părului zilnic. Pentru părul scurt (2-10 cm) acest lucru nu este atât de important – dacă scalpul este gras a doua zi după spălare, cel mai probabil și părul este gras, mai ales dacă este rar și subțire.

Dacă scalpul prezintă exces de sebum de la o spălare la alta, este nevoie să cureți părul cu un șampon blând, dar degresant, care să poată îndepărta sebumul – în acest caz cowashul nu este cea mai potrivită soluție pentru curățarea părului tău. În funcție de cât de uscat este părul tău, poți folosi șampon doar pe scalp, iar pe lungimea firului de păr poți folosi cowash dacă vrei neapărat să folosești un cowash.

Atunci când există diferențe mari între cantitatea de sebum de pe scalp și cantitatea de sebum de pe lungimea firului de păr (scalp gras, păr uscat), este important să alegi produse de curățare eficiente pentru a îndepărta sebumul, dar suficient de blânde încât să nu usuce și mai tare părul. Poți alterna un low poo cu un șampon blând fără sulfați, sulfonați și olefin sulfonați sau poți folosi un șampon mai degresant pe scalp și un low poo sau un șampon blând foarte diluat pe lungimea părului.

Despre alegerea produselor de curățare în funcție de sebumul de pe scalp și de pe păr nu voi scrie în acest articol, am scris un articol despre aceste produse: Șampon, cowash, low poo și alte produse pentru curățarea părului, iar despre scuamele de pe scalpul cu exces de sebum am scris în articolul Mâncărimi, scuame și dermatită pe scalp.

Cum aleg produse în funcție de cât de gras (uleios) sau uscat este părul?

Produsele hidratante de tip balsam sau mască nu se aplică pe scalp și pe rădăcina firului de păr, de aceea alegerea acestor produse se face doar în funcție de cât de uscat este părul. Produsele de stilizare se aplică de la rădăcină (dar nu pe scalp!) până pe vârfuri – dacă ai scalp gras și sebum pe rădăcina firelor de păr nu poți aplica prea aproape de rădăcină produse de stilizare care conțin unturi și uleiuri vegetale, dar pe vârfuri și pe lungimea firului de păr unde nu există sebum poți aplica orice produs.

Chiar dacă ai scalp uscat nu îți recomand să aplici produsele hidratante pe scalp (mască, balsam) pentru a hidrata scalpul. Poți folosi uleiuri vegetale masate cu blândețe pe scalp, seara sau un amestec de uleiuri pe care să îl aplici pe păr și pe scalp cu rol de pre poo sau de mască. Poți încălzi puțin amestecul de uleiuri înainte de a-l aplica pe păr și pe scalp (nu la microunde).

Părul uscat și aspru poate avea un deficit de apă și/sau lipide. De cele mai multe ori părul uscat (scalp uscat) are afinitate bună pentru uleiuri, părul cel mai uscat fiind cel mai bun candidat pentru a folosi produsele cu unturi vegetale și textură consistentă.

La polul opus, părul uleios (exces de sebum pe scalp și pe păr) nu este potrivit pentru produsele onctuoase sau uleioase. Cele mai potrivite sunt produse fluide, care să includă grăsimi fluide în concentrații mici cum ar fi alcooli grași (ex: cetyl alcohol).

Toate produsele pentru păr conțin grăsimi, trebuie însă să alegi grăsimile potrivite pentru părul tău, pentru că acestea sunt parte importantă în hidratarea părului (deși singure nu pot hidrata), dar în același timp trebuie să eviți încărcarea părului cu grăsimi pe care nu le poate asimila.

Există mai multe studii care arată că sebumul produs pe scalpul africanilor este de calitate mai bună și în cantitate mai mare comparativ cu sebumul de pe scalpul caucazienilor și asiaticilor. Sebumul rasei africane conține mai mulți esteri de ceară, este mai vâscos și permite o hidratare mai bună – sebumul este hidratarea naturală a pielii și părului.

În fibra capilară a părului african există mai puțină apă, iar sebumul este mai mult și mai vâscos comparativ cu fibra părului caucazian.

Pornind de la această importantă deosebire între vâscozitatea și cantitatea sebumului africanilor și de la faptul că părul african este mai gros comparativ cu cel caucazian și continuând cu multe alte diferențe între aceste două tipuri de păr, este ușor de înțeles de ce europenii nu au cele mai bune rezultate atunci când folosesc produsele destinate și/sau concepute de femeile afro-americane care au în primele cinci ingrediente din formulă unturi sau uleiuri vegetale.

Personal cunosc persoane cu păr caucazian cu afinitate foarte bună pentru uleiuri, chiar aplicate în forma lor pură, fără să fie incluse în produse și cunosc persoane cu păr uscat care nu pot aplica nici măcar un ulei în formă pură și nu pot folosi produse cu prea multe lipide vegetale.

Afinitatea părului tău pentru uleiuri și forma în care le poți aplica (pure sau incluse în produse) o poți afla doar testând, însă e bine să te ghidezi după regulile generale și caracteristicile părului tău atunci când testezi produse cu uleiuri. Dacă ai scalp gras și păr uscat, o mască cu unt de shea al doilea ingredient în formulă și cu alte unturi și uleiuri în prima parte a listei de ingrediente nu este soluția pentru hidratarea părului tău.

Tipul meu de păr

Pe scalpul meu apare exces de sebum după 5-7 zile, în funcție de anotimp și de șamponul folosit. În general părul meu are nevoie de stilizare după 4 zile, metodele de reîmprospătare a buclelor încercate nu au rezultatele dorite, de aceea prefer să spăl părul. Aproape 12 luni am avut o rutină fixă, m-am spălat pe păr miercuri cu un cowash sau low poo și duminică cu un șampon fără sulfați (uneori invers), însă în ultimele luni am testat multe șampoane fără sulfați și am observat că fără cowash apare mai puțin sebum pe scalp și buclele se mențin mai multe zile.

Mă spăl o dată la 4 zile, uneori chiar la 5, deși în ziua a 4-a nu am încă exces de sebum pe scalp, trebuie să prind cumva părul pentru că buclele nu mai arată bine cu părul lăsat liber. Iarna, după 4 zile părul meu are nevoie de hidratare.

2. Densitatea firelor de păr pe scalp

Numărul de fire de păr de pe scalp determină densitatea și este imposibil de obținut acasă. Putem spune despre păr că are densitate mare/păr des, medie sau mică/păr rar. Densitatea părului este un factor important care influențează timpul de udare și uscare al părului!

Cu cât părul este mai dens, cu atât este nevoie de o cantitate mai mare de produs.

Sunt foarte mulți factori care influențează densitatea firelor de păr, poți citi despre creșterea și căderea părului dacă te preocupă densitatea părului tău. Vreau doar să menționez faptul că vârsta și schimbările hormonale sunt factori determinanți în densitatea firelor de păr – foliculii piloși se degradează astfel încât densitatea firelor de păr pe scalp scade o dată cu vârsta.

Cele mai afectate de acest fenoment sunt femeile în timpul menopauzei și în timpul schimbărilor hormonale din perioada sarcinii și alăptării.

Pentru a menține părul sănătos – cu densitate cât mai mare – alimentația și stilul de viață sunt factori importanți. Stresul, medicamentele, diverse boli ale corpului chiar autoimune, procesarea chimică și termică, periajul agresiv și excesiv, tensionarea rădăcinii părului cu împletituri, prinderea părului etc, toate duc la scăderea densității părului.

Cu cât părul este mai dens cu atât scalpul este mai sensibil la tensiune.

Părul rar nu este mai puțin frumos sau sănătos, important este să îngrijim părul cu scopul de a păstra pe cât posibil densitatea naturală și a preveni rărirea și ruperea firelor.

Cum știi dacă părul tău este des sau rar

În general dacă nu se vede scalpul printre firele de păr părul tău are densitate medie sau mare, iar dacă se vede pielea scalpului printre firele de păr când ai părul strâns părul tău are densitate mică. Este posibil ca în zone diferite de scalp să existe densitate diferită a firelor de păr pe centimetru pătrat – în cazul meu părul este mai rar pe linia frunții, în lateral, pentru că l-am purtat foarte mulți ani prins în coadă.

Pentru a aproxima densitatea părului tău prinde părul într-o coadă strânsă – eu am folosit un elastic subțire. Dacă ai părul creț asigură-te că ai strâns bine elasticul. Trage elasticul de pe păr (fără să smulgi părul) și ține-l strâns că să îi poți măsura diametrul.

Putem considera diametrul părulul prins egal cu 2.5 cm ca densitate medie. În funcție de această medie putem aprecia densitatea părului. Diametrul părului meu prins într-o coadă strânsă este 1.5 cm și apreciez că părul meu are densitate medie spre scăzută. În urmă cu 20 de ani am avut densitate mult mai ridicată însă schimbările hormonale și tot ce am făcut cu părul meu timp de 20 ani au scăzut mult densitatea părului meu.

După ce am început metoda Curly Girl am observat că părul meu cade mai mult la fiecare spălare. De ce?

În fiecare zi de pe scalp cad până la 100 de fire de par, iar în cazul părului creț aceste fire de păr rămân agățate și uneori se încâlcesc de alte fire de păr – dacă urmezi metoda Curly Girl știi că părul creț nu se descâlcește uscat și nu se periază între spălări.

În funcție de cât de frecvent speli părul și îl descâlcești cu balsam, numărul de fire de păr căzute la descâlcire cu degetele sau un piaptăn cu peri rari, este mai mare sau mai mic. Aceste fire de păr sunt cele care au căzut în toate zilele dintre spălări și nu s-au detașat de restul părului.

Dacă însă observi că părul cade mai mult decât de obicei e bine să afli de ce se întâmplă acest lucru.

3. Diametrul firului de păr

Firul de păr este format din cuticulă, cortex și medulă. Medula, în mijlocul firului de păr, poate să nu existe în cazul firului foarte subțire.

Putem spune despre firul de păr de pe scalp că este subțire sau gros și există măsurători care arată că diametrul firului de păr (caucazian) are valori între 0.04 mm și 0.12 mm, dar din păcate nu putem măsura acasă diametrul firului de păr.

Forma firului de păr caucazian în secțiune diametrală, nu este perfect rotundă ci are formă eliptică. Firul de păr caucazian este cel mai subțire dintre cele trei tipuri (asiatic, caucazian, african). De exemplu cel mai gros fir de păr caucazian are diametru asemănător cu grosimea medie a părului asiatic.

Cu cât mai eliptică este secțiunea diametrală a firului de păr, cu atât părul este mai creț. Părul drept nu poate fi transformat permanent în păr creț doar cu ajutorul produselor și tehnicilor de stilizare – poate fi stilizat permanent creț cu ajutorul soluțiilor permanente.

Firul de păr este mai subțire (și mai rar) la naștere și în copilărie, pe măsură ce ne maturizăm diametrul firului de păr crește, însă atunci când îmbătrânim foliculii piloși se micșorează și firul de păr scade în diametru. Un fenomen interesant se întâmplă o dată cu pierderea melaninei, pigmentul natural al părului. Foarte multe fire de păr albe au diametrul puțin mai mare comparativ cu atunci când au avut melanină.

Firul de păr negru are diametru mai mare decât firul de par roșu sau blond. Cu cât este mai aproape de scalp, cu atât diametrul părului este mai mare, vârfurile au cel mai mic diametru, sunt evident mai subțiri decât rădăcina firului de păr.

Cum afli cât de gros sau subțire este părul tău?

Poți aproxima grosimea firului de păr în două feluri: compară firul de păr cu o ață de cusut. Folosește o ață de poliester, desparte cele două fire de poliester și compară firul tău de păr cu unul din cele două fire. Alege o ață de culoarea părului tău pentru comparație, poți considera firul de poliester un fir de păr cu diametru mare. Poți chiar cumpăra o ață care să aibă diametru 0.12 mm și poți compara firul tău de păr orice fir de aceste dimensiuni. (Există ață dentară cu diametru 0.12mm.)

Poți de asemenea prinde un fir de păr între arătător și degetul mare și poți încerca să îl simți cu degetele, mișcându-l ușor. Dacă îl simți foarte bine probabil firul de păr este gros, dacă nu simți firul de păr cel mai probabil e subțire, iar dacă uneori îl simți, uneori nu îl simți, probabil are grosime medie. (Simțul tactil este diferit de la persoană la persoană.)

În urma celor două teste am aproximat că părul meu are grosime medie spre mică, cu vârfurile decolorate mult mai subțiri decât părul care nu a fost procesat termic și chimic. Culoarea părului meu este șaten închis. Puținele fire albe pe care le am în zona tamplelor sunt mai groase comparativ cu alte fire de păr din zona respectivă.

Alegerea produselor pentru îngrijirea părului în funcție de grosimea firelor de păr

Părul cu diametru mai mic este mai fragil și afectat mai repede de căldură și proceduri chimice comparat cu părul gros. Firul de păr cu diametrul mai mare se usucă mai greu comparat cu firul mai subțire. Cu cât crește diametrul firului de păr și densitatea firelor, este nevoie de mai multă apă pentru a uda părul și timpul de uscare al părului crește.

Cu cât părul este mai dens și firele mai groase, cu atât este mai rezistent la efectele negative cauzate de mediul extern, manipulare excesivă, procesare termică și chimică. Acest tip de păr are nevoie de o cantitate mai mare de produs și poate avea afinitate pentru produse cu textură mai consistentă și ingrediente emoliente cum ar fi uleiuri și unturi vegetale, în special dacă scalpul și părul sunt uscate.

Cu cât este mai rar și firele sunt mai subțiri, cu atât părul este mai fragil și este nevoie de mai multă atenție pentru a evita ruperea și degradarea acestuia. Acest tip de păr are nevoie de o cantitate mai mică de produs și are rareori afinitate pentru uleiuri vegetale, în cantități mici.

Rareori acest tip de păr poate folosi produse cu textură grasă sau unturi vegetale și rareori cowashul este o soluție pentru curățare. Încearcă produse care ajută la întărirea firului de păr cu proteine hidrolizate, sunt de ajutor în cazul părului subțire.

Părul cu fire subțiri poate fi sănătos și frumos la fel ca cel cu fire groase.

Pe zone diferite de scalp pot există fire de păr cu diametru mai mare sau mai mic. Există persoane cu păr des și fire subțiri, există persoane cu păr rar și fire groase și există persoane cu diverse combinații de grosime și densitate în zone diferite de scalp.

Schimbări în grosimea firului de păr în funcție de condițiile atmosferice

Pentru că părul este ușor permeabil și permite transferul de apă din mediul extern în fibra capilară și invers, cu cât părul este mai ud cu atât crește volumul fibrei capilare și diametrul firului de par. De exemplu, de la umiditate relativă 0% la umiditate relativă 100% diametrul părului crește cu aproape 14%, (în aceste condiții lungimea părului crește cu mai puțin de 2%).

În continuare, de la umiditate relativă 100% la îmbibare în apă, diametrul părului crește până la 16%. După 2 minute de la contactul cu apa, diametrul părului crește cu 15%, iar volumul total al fibrei capilare crește până la 31%. Aceste valori au fost raportate în urma testelor efectuate pe părul virgin, nealterat chimic și termic. Părul alterat absoarbe mai multă apă și crește și mai mult în volum.

Citește și articolul despre cum poți alege produsele pentru păr în funcție de condițiile atmosferice zilnice.

Cum putem mări densitatea și grosimea firelor de păr?

Deși există o mulțime de produse sau soluții naturale care promit creșterea diametrului și densității firelor de păr, în cazul diametrului nu există studii care să susțină rezultatele promise. În articolul despre creșterea și căderea părului am povestit despre minoxidil ca singura soluție cu rezultate susținute de studii medicale pentru stimularea creșterii părului. Între timp au apărut și alte ingrediente, nanoxidil este unul dintre ele, iar altele două sunt în stadiul de studiu clinic și nu există încă produse pe piață.

Dieta sănătoasă, un stil de viață sănătos, îngrijirea părului protejându-l de factorii care duc la căderea, ruperea și micșorarea volumului părului sunt suficiente pentru a menține densitatea și grosimea părului. Există soluții propuse pentru menținerea scalpului sănătos care deși nu au studii pentru a demonstra acest lucru, multe persoane susțin că ajută la păstrarea densității părului.

Majoritatea rezultatelor promise sunt anecdotice, însă cele inofensive pentru scalp și păr pot fi încercate dacă dorești: limpezire cu apă de orez (are și alte beneficii, am folosit-o și eu), limpezire cu ceai de ceapă sau infuzii de plante. Suplimentele cu biotină au studii care arată că promovează creșterea părului, poți consulta un medic pentru un plan de administrare a biotinei.

Masajul scalpului ajută la stimularea foliculilor de pe scalp și la menținerea densității părului, sănătății scalpului și părului.

O dată cu înaintarea în vârstă apar schimbări naturale în compoziția și cantitate lipidelor din fibra capilară, scade rata de creștere a părului, scade densitatea și diametrul firelor de păr. Aceste schimbări sunt mai evidente în cazul femeilor în perioada menopauzei.

4. Textura firului de păr și forma buclelor

Textura părului sau mai precis cât de drept sau creț este părul tău este determinată de forma foliculului pilos (forma foliculului influențează secțiunea diametrală a firului de păr). Imaginează-ți foliculii ca pe mici găuri pe scalp. Dacă părul este drept, găurile (foliculii) sunt aproape rotunde, iar cu cât aceste găuri sunt mai ovale cu atât părul este mai creț.

Modelul repetitiv al buclelor sau forma buclelor (curl pattern) este creat din legături chimice și ionice în cortexul fibrei capilare în lanțurile de polipeptide – legături de hidrogen, sare și disulfide. Unele legături sunt mai puternice decât altele atunci când părul este expus la căldură sau umezeală.

Legăturile de hidrogen se rup imediat în prezența apei, de aceea părul ud este mai drept comparativ cu părul uscat, însă se refac ușor după uscarea părului.

Pentru a păstra intactă textura firului de păr și pentru a menține forma buclelor, legăturile formate în fibra capilară sunt importante. Legăturile disulfidice sunt cele mai importante pentru forma buclelor, cu cât sunt mai multe cu atât părul tău este mai creț (legăturile disulfidice sunt concentrate în zona unde firul de păr se răsucește).

Aceste legături disulfidice sunt distruse permanent de decolorarea și colorarea părului, tratamentele cu keratină pentru întinderea părului și procedurile care implică temperaturi mai mari de 155 de grade (placă de par).

Legăturile de hidrogen afectează de asemenea forma buclei, nu doar atunci când părul este ud ci și atunci când părul este expus la umiditate ridicată. Cu cât mai multe molecule de apă în aer, cu atât mai multe ajung în fibra capilară și părul este mai puțin creț. Felul în care sunt formate legăturile de hidrogen la uscarea părului după spălare este important pentru aspectul final al părului – uscarea cu difuzorul sau uscarea în aer liber au rezultate finale diferite.

Clasificarea părului în funcție de textură

În comunitatea Curly Girl a fost adoptată și îmbunătățită metoda de clasificare creată de stilistul Andre Walker în cartea numită Andre Talks Hair. Andre a împărțit părul în 4 texturi diferite: 1. Straight 2. Wavy, 3. Curly și 4. Kinky. Apoi a împărțit fiecare categorie în subcategoriile A, B și C, în funcție de grosimea firului de păr și forma buclei.

Acest sistem de clasificare a fost modificat în comunitatea CG, iar clasificarea creată de Andre nu este folosită. Mai jos imaginea cu tipurile de texturi și subcategoriile A, B și C (arată cât de strânse sau de lejere sunt buclele).

1. Păr drept/ Straight (firele sunt drepte, în forma literei I)

2. Păr puțin ondulat/ Wavy (șuvițe în forma literei S)

3. Păr creț/ Curly (șuvițe în forma literi O)

4. Păr extrem de creț/ Kinky (șuvițe în forma literei Z). Acest tip de păr este caracteristic persoanelor africane și deși cel mai des este identificat cu părul în zigzig, părul afro poate avea diverse forme, nu doar forma literei Z ci chiar forma literei S sau literei O. De aceea există persoane care se încadrează în această categorie, dar preferă un alt sistem de clasificare care descrie forma șuvițelor de păr (I, S, O și Z) și descrie cât de strânse (tight) sau de lejere (loose) sunt acele șuvițe.

Părul caucazian are rareori textura părului de tip 4, iar când acest lucru se întâmplă, părul este considerat afectat de sindromul wolly hair. Părul caucazian poate avea textură de tip 1, 2 și 3. Produsele destinate părului din categoria 4 nu sunt potrivite pentru părul creț caucazian din categoria 1, 2 și 3.

Există întotdeauna excepții de la regulă, există persoane caucaziene cu păr tip 3, cu firul de păr gros și densitate medie/mare care are afinitate bună pentru uleiuri și unturi vegetale. În acest caz se pot folosi în cantitate mai mică unele din produsele destinate persoanelor cu păr din categoria 4.

Cu cât părul este mai texturat, cu atât se încâlcește mai ușor și este mai uscat.

Nu există persoane care să se poată încadra într-o singură subcategorie, majoritatea au două sau trei forme de bucle din subcategorii diferite în zone diferite de scalp. De exemplu există persoane care au par creț tip 2C, dar în anumite zone părul este drept 1B.

Părul creț poate să fie creț de la naștere, dar poate să își schimbe forma buclei în urma schimbărilor hormonale (apar modificări în forma foliculilor piloși). Există persoane care au părul creț în adolescență și la maturitate au părul drept și există persoane care se nasc cu păr drept care în timp își schimbă forma devenind tot mai creț.

Deși părul creț are legătură cu bagajul genetic, nu e foarte clar de ce uneori părul este creț toată viața și uneori apar schimbări dramatice în textura părului pe parcursul vieții.

Felul în care arată buclele este influențat de nivelul de hidratare al părului, condiții atmosferice ale mediului înconjurător, produsele și metodele folosite pentru spălare, hidratare și stilizarea părului. Cu ajutorul produselor pentru hidratare și stilizare și mai ales folosind metode potrivite pentru îngrijirea părului creț este posibil ca părul să aibă o formă a buclelor mai compactă și să arate mult mai creț decât dacă nu s-ar folosi metodele respective.

Alegerea produselor în funcție de textura părului

În funcție de textură, părul are nevoie de produse specifice pentru îngrijire – atunci când alegi produsele trebuie să iei în considerare și celelalte caracteristici generale ale părului tău: densitate, grosimea firului de păr, cantitatea de sebum de pe scalp și de pe lungimea părului, nivel de degradare etc.

Părul drept – alege produsele în funcție de cât de uscat sau gras este părul și scalpul. Poți folosi orice produse dorești pentru stilizarea părului, serurile cu siliconi sunt de ajutor dacă ai fire rebele. Pentru curățarea părului poți folosi șampoane fără sulfați, sulfonați și olefin sulfonat și/sau șampoane cu aceste ingrediente, însă nu îți recomand să folosești cowash și low poo. Balsamul este necesar pe părul uscat.

Părul puțin ondulat (wavy) și părul creț (curly) – există produse formulate pentru părul creț, însă multe din produsele care nu sunt etichetate pentru păr creț sunt potrivite și părului creț. Alege produsele în funcție de cât de uscat sau gras este părul și scalpul. Hidratează părul după fiecare spălare, aplicând o mască sau un balsam timp de 15-20 de minute, acoperind părul cu o cască de duș pentru a-l menține cald.

Cu cât este mai creț cu atât este mai uscat și/sau deshidratat, de aceea părul de tipul 2 și 3 are nevoie de atenție deosebită pentru hidratare. Măștile cu proteine, măștile hidratante, limpezire cu apă de orez, măștile cu gelatină, măștile cu argilă și alte măști pentru reparare, hidratare și curățare în profunzime sunt de ajutor părului creț. Balsamul leave-în este o soluție pentru hidratarea părului foarte uscat, dar balsamul sau masca obișnuită nu trebuie să lipsească din rutina de curățare și hidratare a părului.

Pentru curățare se poate folosi cowash, low poo, șampoane blânde fără sulfați, sulfonați și olefin sulfonați. Părul cu fir gros și afinitate bună pentru uleiuri poate folosi uleiuri cu rol de pre poo. Șampoanele cu sulfați și agenți de chelare care curăță în profunzime pot fi folosite ocazional, dar nu sunt cele mai indicate (în metoda CG) pentru a fi folosite la fiecare spălare dacă părul tău este creț.

Pentru stilizare poți folosi spumă de păr, gel, cremă sau orice alt produs dorești, există o mulțime de produse pentru stilizarea părului creț. În funcție de cât de uscat este părul tău, de afinitatea pentru uleiuri, de grosimea firului de păr și de densitatea părului, alege produse cu textura mai lejeră sau mai consistentă.

Cu cât părul este mai creț, mai dens și mai uscat cu atât poate folosi produse cu mai multe grăsimi vegetale și texturi cremoase. Cu cât părul este mai drept, mai puțin gras și mai rar, cu atât produsele folosite trebuie să fie mai fluide, cu mai puține grăsimi vegetale (sau fără grăsimi vegetale).

Exemplu: Părul Tip 2A, densitate medie, grosimea firului medie, scalp fără sebum, păr normal spre uscat poate folosi pentru stilizare spumă, gel, produse lichide sau gelatinoase. Acest tip de păr nu este cel mai bun candidat pentru produsele de stilizare cremoase sau onctuoase și nici pentru produsele uleioase.

Părul Tip 3A, densitate medie, grosimea firului de păr medie, scalp fără sebum, păr uscat poate folosi pentru stilizare orice produs, dar cel mai probabil va aprecia un gel cremos sau chiar o cremă.

Dacă ai păr creț și nu ai găsit cea mai bună metodă de îngrijire pentru părul tău îți recomand să încerci metoda Curly Girl pentru îngrijirea părului creț. În această metodă există o listă de ingrediente care trebuiesc evitate și diverse recomandări pentru hidratarea și stilizarea părului creț.

Părul extrem de creț (kinky) – acest tip de păr are afinitate pentru grăsimi, majoritatea produselor folosite pe părul kinky conțin unturi și uleiuri vegetale, unele dintre ele au chiar textură solidă sau onctuoasă. Cea mai mare problemă a părului extrem de creț este uscăciunea și faptul că lungimea părului creț poate fi cu până la 90% mai mică decât lungimea părului întins. Pentru că nu este un tip de păr caucazian nu voi insista asupra părului kinky.

Când cumperi cel mai lăudat produs pentru părul creț asigură-te că este formulat și pentru părul caucazian – majoritatea brandurilor dedicate părului creț formulează pentru părul tip 4 și 3. Citește lista de ingrediente pentru a identifica grăsimile incluse în formulă – dacă în primele 5 ingrediente există unturi și uleiuri vegetale acel produs este cel mai probabil formulat pentru părul extrem de creț, tip 4.

Clasificarea buclelor în cartea Curly Girl

Lorraine Massey folosește o altă metodă de clasificare a texturilor, cu denumiri pentru diferite forme de bucle, în funcție de diferența între lungimea părului creț și lungimea părului întins. Metoda ei nu este folosită în comunitatea CG pentru că denumirile nu sunt ușor de explicat vizual.

Citește și articolul despre Lorraine Massey, metoda Curly Girl și cartea Curly Girl Handbook.

Exemple de tipuri de păr creț enumerate de Massey: S’Wavy, Wavy, Boticelli, Corkicelli și Cherub, Corkscrew, Fractal (sau Zigzag). În clasificarea ei părul meu este Boticelli, iar vârfurile sunt Corkscrew pe zonele unde părul nu a fost decolorat vreodată.

Cum se poate schimba textura părului?

Indiferent de produsele și metodele folosite, părul drept nu poate fi vreodată transformat în păr creț fără procesare chimică. Cu ajutorul căldurii sau modelării pe perioadă îndelungată (bigudiuri la rece și orice altceva formează bucle) se poate schimba formă părului pentru a obține bucle.

În funcție de textura părului tău, lungimea, grosimea firului de păr și metodă folosită pentru a schimba forma buclelor – cât de drept sau creț este părul tău – buclele obținute se mențin mai mult sau mai puțin timp.

Exemplu: Părul drept poate fi ondulat cu peria, placa etc pentru a forma bucle, dar rezultatele nu se mențin prea mult timp. Părul puțin ondulat poate fi pus pe bigudiuri pentru a-i schimba forma și a-l face mai creț, iar rezultatele se pot menține timp de mai multe zile. Cu cât firul este mai gros cu atât își menține mai ușor forma.

Părul foarte creț poate fi udat cu apă, răsucit în formă de noduri Bantu fără a fi prinse cu elastic și uscate în acest fel, de obicei în aer liber. Rezultatele se păstrează foarte mult timp. Cu cât părul este mai creț cu atât își menține mai ușor forma.

Părul poate fi încrețit cu soluțiile de permanent – deși buclele obținute sunt permanente, părul este afectat în mod negativ de soluțiile permanent. În plus, este destul de complicat de aplicat soluția în mod repetat, pentru a încreți părul care crește.

Părul creț se poate întinde temporar tot cu ajutorul căldurii sau modelării la rece. Cu cât părul este mai creț și are firul mai gros cu atât este mai greu de întins. Pentru întinderea permanentă a părului se folosesc substanțe speciale și procesare la cald la temperaturi foarte ridicate. Această procesare chimică și termică afectează în mod negativ părul.

Notă: În jurnalele medicale care prezintă studii asupra părului, textura nu este înțeleasă ca fiind formă buclelor sau cât de drept și de întins este părul. Însă în vorbirea curentă și în școlile pentru stiliști textura este cea prezentată mai sus.

5. Porozitate naturală

Porozitatea fibrei capilare este definită de către cercetători ca fiind abilitatea sau inabilitatea părului (cuticula+cortex+medulă) de a absorbi și a reține moleculele de apă și orice alte ingrediente care penetrează fibră capilară sau se atașează de fibra capilară prin legături chimice, ionice etc.

Orice fir de păr este mai mult sau mai puțin poros și permeabil (permite trecerea apei), dar gradul de porozitate diferă de la persoană de la persoană și este influențat de moștenirea genetică și toate elementele care pot degrada părul.

Porozitatea fibrei capilare se măsoară în procente (%), cu ajutorul metodei ‘gas sorption’, folosind o formulă matematică – imaginea este preluată din studiul Corelating Porosity and Tensile Strength of Chemicaly Modified Hair. Porozitatea nu poate fi măsurată acasă, iar testele de pe internet care propun diferite metode pentru aflarea porozității nu sunt relevante.

Porozitatea părului este un subiect foarte dezbătut în comunitatea Curly Girl și a atras atenția cercetătorilor, care în ultimii 5 ani au prezentat studii relevante ce pot explica felul în care fibra capilară își schimbă proprietățile moleculare și chimice.

Deși cercetătorii nu au clasificat părul în 3 categorii: porozitate scăzută, porozitate medie (numită uneori și normală) și porozitate ridicată, așa cum au făcut o grămadă de persoane care scriu despre părul creț, totuși pentru a înțelege porozitatea mai bine, voi accepta cele 3 categorii folosite în mod comun și voi încerca definirea lor.

Cuticulă, cortex, medulă

Morfologic, firul de păr este format din cuticula, cortex și medula (care poate lipsi în cazul firelor subțiri). Cuticula are rolul de a proteja cortexul și este distribuită de-a lungul firului de par sub formă de straturi de celule cuticulare cu aranjare neordonata. La microscop, cuticula arată că niște ‘solzi’ care învelesc cortexul.

Forma și orientarea cuticulei (cât de depărtate sau apropiate sunt celulele cuticulare de cortex) sunt responsabile pentru efectele fricțiunii firelor de par. Cu cât cuticula este mai netedă, cu atât firele de păr se agață mai puțin unele de altele și părul este mai ușor de pieptănat.

Pentru a înțelege porozitatea fibrei capilare imaginează-ți că fiecare fir de păr are găuri minuscule sau pori – mai mulți sau mai puțini, mai mari sau mai mici (nu e chiar așa, dar scopul acestui articol nu este de a prezenta structura firului de păr). Imaginează-ți cuticula firului de păr ca solzii unui con de brad, aceștia pot fi mai depărtați sau mai apropiați de centrul conului de brad.

Cu cât părul are mai mulți pori și cu cât cuticula este mai depărtată de cortex cu atât părul este mai poros, are porozitate mai ridicată. Putem astfel considera că părul cu mai puțini pori și cuticulă netedă are porozitate scăzută și că părul cu mai mulți pori și cuticula ușor depărtată de cortex are porozitate ridicată.

Porozitatea naturală a părului este determinată genetic și pentru părul caucazian, în contextul de mai sus, porozitatea celor mai multe persoane este medie – nu este la extreme, nu este nici prea ridicată, nici prea scăzută. Acest lucru nu înseamnă că nu există aceste extreme de porozitate naturală scăzută sau ridicată.

Porozitatea naturală este caracteristică doar părului care nu a fost vopsit cu vopsea sintetică, decolorat, procesat la temperaturi mai mari de 155 grade, practic porozitate naturală are doar părul virgin, nealterat, neprocesat chimic sau termic.

Schimbarea porozității naturale a părului, în timp

În timpul cât stă atașat de scalp, pe firul de păr porozitatea întotdeauna crește, însă cu îngrijire potrivită, protejându-l de factorii care distrug cuticula și cortexul, părul nu își schimbă atât de mult porozitatea de-a lungul timpului. Părul uscat, cu prea puține lipide interne și externe are cuticula mai fragilă și devine mai poros mai repede comparat cu părul gras sau părul hidratat și protejat.

Această porozitate naturală a părului nealterat este porozitatea folosită ca model de comparație în studiile care prezintă structura firului de păr. Porozitatea naturală a părului caucazian, virgin, este aproximativ 30%. Acest lucru înseamnă că părul absoarbe o cantitate de apă egală cu 30% din volumul total al fibrei capilare. (Nu există studii care să măsoare porozitatea naturală scăzută sau ridicată sau care să definească aceste porozități pe părul virgin, nealterat).

Chiar dacă nu este procesat chimic și termic, din momentul în care începe să crească și până când cade sau este tăiat, structura firului de păr se degradează afectată de periaj, samponare și factori de mediu cum ar fi radiațiile solare, poluanți etc.

Astfel vârfurile firelor de păr care sunt expuse mai mult timp mediului extern, produselor și manipulării, au întotdeauna porozitate mai ridicată decât lungimea firelor de par. Pe părul mai lung de 25 de cm, la vârfuri se pot observa semne de distrugere avansată a cuticulei și uneori vârfurile firelor de păr se despică.

Pentru că părul este întodeauna mai degradat la vârfuri decât la radăcină, vârfurile sunt mai hidrofilice (atrag apă, se udă mai repede).

Este posibil ca părul din anumite zone să aibă porozitate diferită comparat cu alte zone – de exemplu zona calotei, acolo unde părul este expus mediului extern și acolo unde aplicăm de obicei șampon, porozitatea poate fi mai crescută comparativ cu părul de la ceafă, protejat de mediul extern.

Absorbția apei și adsorbtia ingredientelor în fibra capilară

Cea mai mare diferență între părul poros și părul mai puțin poros este diferența între puterea de absorbție a apei și adsorbție a ingredientelor în fibra capilară și diferența între rata de evaporare a apei din fibra capilară.

În general cu cât crește porozitatea cu atât firul de păr este mai subțire – părul mai poros are firul mai subțire, părul cu porozitate scăzută are firul mai gros.

Părul poros absoarbe mai multe molecule de apă și ingrediente în fibra capilară, iar părul cu porozitate scăzută absoarbe mai puține molecule de apă, ingredientele cu moleculă mare încarcă imediat acest tip de păr. Părul poros pierde moleculele de apă mai repede din fibra capilară*, de aceea păstrarea acestor molecule în fibra capilară este importantă. Ingredientele film forming și umectanții sunt de folos în acest caz.

Părul cu porozitate scăzută este mai rezistent la mediul extern și la tratamentele chimice și termice. Părul cu porozitate ridicată este mai fragil, se rupe mai ușor și se încâlcește foarte ușor.

Părul cu porozitate ridicată este afectat imediat de umiditatea ridicată a aerului, în zilele când plouă, însă părul cu porozitate scăzută nu permite transferul de molecule de apă atât de repede în fibra capilară și nici nu absoarbe atât de multă apă din atmosferă și de aceea nu este afectat imediat de umiditatea ridicată a aerului.

Ambele extreme au ca problemă majoră deshidratarea (din motive diferite), iar părul poros are în plus cuticula fragilă și ușor depărtată de cortex.

Imaginea este preluată de pe canalul de YT Green Beauty.

Părul cu porozitate scăzută are nevoie de un timp îndelungat pentru absorbirea moleculelor de apă, absoarbe o cantitate mai mică de apă, însă reține mai bine molecule de apă în fibra capilară. De aceea pentru părul cu porozitate scăzută este importantă absorbția moleculelor de apă în fibra capilară. Produsele hidratante cu multă apă, umectanți și emolienți sunt de folos în acest caz, măștile hidratante trebuie aplicate la cald și menținute pe păr 20-30 de minute, pentru a putea penetra cuticula.

Când vine vorba de reținerea ingredientelor adsorbite de fibra capilară, cele două tipuri de porozități au comportamente asemănătoare, ingredientele rămân atașate de ambele tipuri de păr în special pentru că atașarea ingredientelor de fibra capilară se întâmplă din cauza polarității firelor și a ingredientelor de condiționare și se întâmplă la nivel chimic (cum ar fi legăturile de hidrogen, disulfidice etc).

* Acest comportament natural de pierdere rapidă a moleculelor de apă din părul cu porozitate ridicată se întâmplă DOAR dacă moleculele de apă nu sunt reținute în fibra capilară cu ajutorul ingredientelor care formează peliculă pe suprafață cuticulei. Mai mult decât atât, pierderea moleculelor de apă în cazul părului cu porozitate naturală ridicată este foarte diferită de pierderea moleculelor de apă în cazul părului cu porozitate ridicată dobândită.

În studiul Evaluation of hair fiber hydration by differential scanning s-au folosit mai multe metode pentru a evalua legăturile moleculelor de apă în fibra capilară, a afla cantitatea de apă prezentă în fibrele capilare după ce acestea au fost hidratate cu balsam și pentru a determina dacă rezultatele obținute corespund cu nivelul de hidratare al părului perceput de consumatori. Pentru acest studiu s-au folosit 4 șuvițe de 30 cm de păr caucazian șaten.

Două dintre șuvițe au porozitate naturală medie, iar două dintre ele au fost decolorate o singură dată și au porozitate ridicată. Toate cele 4 șuvițe de păr au fost spălate cu 10% Sodium Laureth Sulfate pentru a îndepărta impuritățile. Fiecare din aceste șuvițe a fost udată sub jet continuu de apă distilată timp de 15 secunde și apoi tratată cu un balsam astfel: șuvițele 1 și 2 au fost hidratate cu un balsam leave-in recomandat pentru părul degradat, șuvițele 3 și 4, nealterate, au fost tratate cu un balsam cu limpezire pentru păr normal.

Produsul hidratant a fost aplicat prin masare în fibra capilară timp de 15 minute. Șuvițele 1 și 2 au rămas cu balsamul leave-in, șuvițele 3 și 4 au fost limpezite sub jet continuu de apă timp de 15 secunde. Părul a fost uscat cu un uscător și stabilizat la temperatura 24 Celsius. Această procedură s-a repetat de 5 ori apoi s-a început analiza șuvițelor tratate.

Concluzia acestui studiu (care este destul de simplu de citit) este că în funcție de compoziția produsului aplicat pe păr, formula poate să aducă un aport de apă în cuticulă și cortex și/sau să protejeze fibra capilară de pierderea moleculelor de apă prin formarea unei pelicule pe suprafața firul de păr. Cele mai cunoscute ingrediente film forming sunt siliconii, polimerii și copolimerii, uleiurile și unturile vegetale, uleiul mineral, aloe vera, ceara, PVP, proteinele, gumele (xanthan gum, guar gum), gelul de in, acrylate etc.

Imaginea este preluată din studiul menționat mai sus.

Porozitatea firului de păr este doar un factor în reținerea apei și ingredientelor în fibra capilară, dar nu este singurul și cel mai important factor.

O altă concluzie la fel de importantă este că evaluarea senzorială a părului este inadecvată pentru evaluarea nivelului de hidratare oferită de produse diferite. 41 de persoane au folosit în același fel cele 4 produse aplicate pe șuvițele de test și deși în măsurători este o diferența foarte mare între hidratarea oferită de tratamentul 1 și 2 (balsam leave-in pe păr decolorat) și 3 și 4 (balsam cu limpezire, pe păr virgin), persoanele care au participat la studiu nu au observat diferențe între hidratarea oferită de produsele folosite.

Alegerea produsele în funcție de porozitatea părului

Atunci când alegi ingrediente pentru o anumită porozitate trebuie să știi că părul cu porozitate scăzută are nevoie de ingrediente cu moleculă mai mică pentru a evita depunerile de ingrediente. Părul cu porozitate ridicată acceptă și ingrediente cu moleculă mai mare, însă nu uita că acestea rămân pe firul de păr și au impact asupra aspectului final al părului.

Pentru a putea penetra cuticula moleculele trebuie să fie foarte mici, de aceea în cazul proteinelor, este bine să alegi proteine hidrolizate – au moleculă mai mică decât proteinele simple.

În general, părul cu porozitate ridicată are nevoie în special de ingrediente care să îi întărească structura, mai precis de proteine și de ingrediente care să ajute la netezirea cuticulei (cum ar fi limpezirea cu oțet, aplicarea ingredientelor care îmbracă cuticula cum ar fi cassia, henna, polimerii etc).

Când vine vorba de grăsimi vegetale, nu există o regulă care să spună că părul cu porozitate ridicată are nevoie de uleiul X și părul cu porozitate scăzută are nevoie de uleiul Y. Afinitatea pentru anumite grăsimi vegetale nu are legătură doar cu porozitatea.

Totuși, trebuie să iei în considerare că părul cu porozitate scăzută are tendința de a acumula grăsimi și alte ingrediente pe suprafață și are nevoie de curățări în profunzime periodice – vezi detalii despre șampoanele de curățare în profunzime.

Părul uscat, care nu are suficiente lipide interne, are afinitate bună pentru uleiuri, cu condiția ca uscăciunea să nu fie cauzată de degradarea firului de păr. Părul uscat cu porozitate naturală ridicată iubește uleiurile, este lipofilic. Poți afla care sunt acele uleiuri pe care părul tău le asimilează foarte bine doar testând produse care le conțin.

În cazul părului cu porozitate scăzută stratul de lipide este intact și de calitate, cuticula este intactă și netedă, iar părul acceptă mai greu agenții de condiționare cationici – căldura și timpul mai lung pentru acționarea măștilor sunt necesare pentru a hidrata acest tip de păr.

Majoritatea caucazienilor cu păr nealterat au porozitate naturală medie. Din punctul meu de vedere porozitatea este importantă doar pentru persoanele care se regăsesc la extreme și persoanelor cu păr degradat.

Din câte știu eu există un singur brand care are produse destinate părului cu porozitate scăzută și produse destinate părului cu porozitate ridicată și nici acestea nu sunt potrivite pentru toate tipurile de păr poros sau mai puțin poros pentru că indiferent de porozitate, părul are afinități diferite pentru grăsimi vegetale și pentru alte ingrediente.

Personal nu aș putea face recomandări de produse pentru porozitatea extremă ridicată sau scăzută pentru că nu cunosc dimensiunea moleculelor incluse în produse. Doar porozitatea nu îmi spune prea multe despre părul respectiv, iar atunci când cumpăr produse pentru păr nu încerc să aflu pentru ce tip de porozitate sunt potrivite pentru că nu am cum să aflu acest lucru.

Mai degrabă iau în considerare cantitatea de sebum de pe scalp și de pe păr, nivelul de hidratare sau deshidratare al părului, densitatea, grosimea firelor, afinitatea pentru anumite ingrediente și reacțiile negative la anumite ingrediente, ce anume doresc să obțin cu produsul ales etc. Trebuie să încerci un produs pe păr ca să afli dacă este sau nu potrivit pentru părul tău.

Comparația între cele două porozități extreme

Pentru a compara vizual cele două porozitati extreme, cea scăzută și cea crescută, putem folosi ca exemplu timpul necesar pentru ca părul să fie îmbibat complet cu apă. Dacă udăm părul cu porozitate extremă ridicată acesta absoarbe repede apa și se udă cu ușurință. Dacă udăm același volum de păr cu porozitate extremă scăzută acesta absoarbe greu apa, picăturile de apă stau pe firele de păr, fără să se absoarbă, iar timpul necesar pentru udarea completă a părului este lung.

Pentru acest experiment este necesar ca părul să fie curățat în profunzime și bineînțeles se aplică doar părului cu porozitate naturală. Timpul necesar pentru udarea părului depinde și de densitate și grosimea firului de par – cu cât părul este mai des și firele mai groase, cu atât se udă și se usucă mai greu.

Ca regulă generală, cu cât părul este mai creț cu atât porozitatea naturală este mai ridicată – acest lucru este dovedit de studii și într-un fel este simplu de înțeles – acolo unde părul se răsucește pentru a forma buclă, cuticula nu poate fi altfel decât mai depărtată de cortex.

Există însă excepții de la regulă, tocmai în categoria părului creț – persoanele cu porozitatea naturală extremă scăzută au părul foarte foarte creț și firul foarte gros și majoritatea sunt persoane africane cu părul tip 4. Tot în categoria părului african se regăsesc și persoanele cu porozitate naturală extremă ridicată, însă în aceste cazuri firul de păr este foarte subțire.

Crezi că ai porozitate scăzută, dar nu ești sigură?

Foarte multe persoane caucaziene cred că au porozitate scăzută pentru că părul nu se udă ușor. Însă de cele mai multe ori părul se udă mai greu pentru că este încărcat de sebum, impurități, siliconi sau grăsimi vegetale.

Dacă părul tău a fost vopsit, decolorat, este procesat termic (placă, perie, ondulator etc), l-ai procesat chimic pentru a-l întinde sau a-l încreți atunci porozitatea părului tău NU ESTE SCĂZUTĂ și nu va fi vreodată.

Dacă părul tău este virgin, nealterat chimic sau termic, are firul foarte gros, rezistent la rupere, are luciu natural, are nevoie de timp îndelungat pentru a-l uda și picăturile de apă stau pe firele de păr, este posibil ca părul tău să aibă porozitate naturală scăzută.

Majoritatea caucazienilor adulți au păr cu porozitate medie sau medie spre ridicată. Doar aceia cu părul virgin și nealterat au părul cu porozitate medie spre scăzută și rareori scăzută.

Timpul de uscare al părului

Deși ar fi simplu să existe o regulă care să spună că părul cu porozitate extremă scăzută se usucă cel mai ușor și părul cu porozitate scăzută se usucă cel mai greu, când vine vorba de uscarea părului lucrurile nu sunt atât de simple.

Timpul de uscare a părului este influențat de mai mulți factori, nu doar de porozitate. Grosimea firului de păr, densitatea părului, lungimea părului, umiditatea aerului în care se usucă părul, temperatura la care se usucă părul, produsele aplicate pe păr, porozitatea – toate acestea influențează timpul de uscare al părului.

În general vârfurile se usucă întotdeauna mai repede pentru că au volum mai mic decât părul la rădăcina. Cu cât mai multe lipide interne și externe sunt pe păr, cu atât timpul de uscare crește.

Însă timpul de uscare depinde mai întâi de umiditatea relativă a aerului și de felul în care se usucă părul. Uscarea părului presupune stabilizarea acestuia la temperatura și umiditatea mediului înconjurător, după ce a fost udat. Uscarea naturală a părului în mediu extern cu umiditate ridicată durează mai mult decât uscarea părului în umiditate scăzută.

În funcție foarte mulți factori, timpul de udare și uscare al părului diferă de la persoană la persoană, unul din acești factori fiind porozitatea.

Moleculele de apă sunt foarte mici și pătrund cu ușurință în fibra capilară, între păr și mediul extern există întotdeauna un transfer de molecule de apă – acest transfer poate fi redus cu ajutorul ingredientelor film forming și uleiurilor.

Porozitate dobândită în urma procesării chimice și termice

Degradarea naturală a cuticulei în timp, expusă la mediul extern, periaj, șamponare etc, schimbă porozitatea părului, însă prea puțin. Părul nealterat chimic și termic, îngrijit cu blândețe și atenție, nu trece vreodată de la porozitate medie la pozitate ridicată.

Porozitatea dobândită este porozitatea pe care o are părul tău după ce a fost procesat chimic sau termic (sau a fost degradat din alte motive). Degradarea părului presupune fragmentarea sau distrugerea structurii moleculare. Părul degradat este mai vulnerabil la acțiuni mecanice, termice și chimice.

Imaginea este preluată din studiul True porosity measurement of hair: A new way to study hair damage mechanisms.

Însă, o dată cu procesarea chimică și termică, porozitatea crește exponențial – cuticula fragilizată este mai ușor afectată de căldură, vopsea sintetică etc, iar degradarea continuă a cuticulei duce la expunerea cortexului și degradarea acestuia.

Porozitatea ridicată a părului virgin și porozitatea ridicată dobândită în urma decolorării, vopsirii și procesării termice frecvente nici nu arată la fel pe păr, nici nu se simte la fel și nici nu este același lucru din punct de vedere al structurii moleculare sau compoziției chimice a firului de păr. În cazul porozității naturale ridicate cuticula este fragilă, dar intactă, iar stratul de lipide și masa de proteine nu sunt afectate.

Ce anume duce la creșterea porozității părului?

Foarte mulți factori duc la creșterea porozității, degradarea proteinelor din fibra capilară, distrugerea straturilor de lipide, fracturarea și ruperea firului de păr și despicarea vârfurilor de păr. Toți acești factori duc la o degradare cumulată exponențială de la depărtarea cuticulei de cortex, la fragmentarea și fisurarea cuticulei, până la fisurarea cortexului și ‘topirea’ cuticulei. Fiecare factor agravează deshidratarea și uscăciunea părului.

Șampon cu sulfați + balsam cu agenți de condiționare cationici – Folosirea repetată a acestor produse duce la depuneri de molecule sub cuticulă și depărtarea cuticulei de cortex. Cele două produse sunt cele mai folosite în îngrijirea părului, majoritatea șampoanelor din magazine conțin sulfați și majoritatea balsamurilor conțin agenți de condiționare cationici. În plus, agenții de curățare pot afecta lipidele din fibra capilară și agravează deshidratarea părului cauzată de procesare termică și chimică.

Pieptănat, periaj, întinderea și încrețirea părului la rece – Afectează cuticula, pot produce fisuri și depărtează cuticulă de cortex.

Căldură – Pierderea rapidă a moleculelor de apă din păr duce la apariția fisurilor în straturile cuticulei. La 50 de grade moleculele de apă încep să se evapore din păr. La 120 de grade pierderea moleculelor de apă în ritm accelerat duce la schimbări în nivelul de hidratare al părului și afectează stratul de lipide. La 155 de grade începe degradarea proteinelor din fibră capilară. La 200 de grade cuticula firului de păr se degradează iremediabil, iar dacă este aplicată această temperatură mai mult de câteva secunde părul arde.

Decolorare – Procesul care nu numai că duce la fragmentarea cuticule, dar poate distruge părul dacă este aplicat incorect. Decolorarea (chiar realizată corect) este cel mai dăunător proces pentru integritatea firului de păr. În urmă decolorării părul este mai poros, stratul de lipide este afectat, în special stratul 18-MEA, iar masa de proteine este la fel de afectată.

Vopsea sintetică, soluții permanent pentru încrețirea părului și tratamente chimice pentru întinderea părului – Afectează cuticula și cortexul, fragmentează cuticula.

Radiațiile solare – Nu numai radiațiile de tip UVA și UVB afectează integritatea firului de păr, dar și lumina vizibilă degradează anumite proteine din fibra capilară. Melanină are rol de protecție solară, părul mai închis la culoare este mai rezistent la acțiunea radiațiilor UV.

Clorul din piscină, metalele și mineralele din apa dură – Se atașează de firul de păr, în special în zonele unde cuticula este afectată și agravează deshidratarea părului și depărtarea cuticulei de cortex. Clorul degradează proteinele din fibră. Cuprul din apa clorinată poate schimba culoarea părului blond, în blond verzui.

Clasificarea folosită de stiliști pentru a explica porozitatea și degradarea părului

Pentru a înțelege felul în care această porozitate se schimbă în urmă procesării chimice putem lua de exemplu clasificarea folosită de școală American Board of Certified Haircolorists, școală care instruiește și certifică stiliștii în colorarea părului.

În ABCH se folosește un sistem de 5 grade a părului în funcție de cât de mult s-a schimbat culoarea părului și cât de afectată este cuticuls. Gradul 1 este porozitatea naturală a părului. Gradul 2-5 sunt grade de porozitate dobândită în urma procesării chimice și termice.

Gradul 1 – Părul virgin, nealterat chimic și termic, îngrijit cu blândețe și atenție, protejat de factorii extremi din mediul extern cum ar fi soarele, vântul, frigul. Are porozitatea cea mai scăzută, picăturile de apă stau pe firele de păr, are strălucire naturală, se descâlcețte cel mai ușor (mai puțin cel foarte creț și dens), are firul gros. Există însă excepții de la regulă în acest caz, când porozitatea naturală nu este scăzută ci este medie sau ridicată. Suprafața părului virgin este în general hidrofobică (respinge apa), iar cortexul este mai hidrofilic (atrage apa).

Gradul 2 – Părul virgin, uscat uneori cu uscător, pe care s-a folosit uneori căldură (placă de păr, ondulator). La acest grad se acceptă uneori și colorarea părului, fără a schimba însă culoarea părului cu mai mult de 1-3 tonuri. În această categorie se încadrează majoritatea caucazienilor. Are porozitate medie.

Gradul 3 – Părul alterat chimic și termic ocazional, pe care s-a folosit căldură și care a fost procesat chimic pentru a obține o culoare cu 5 tonuri mai deschisă. Are porozitate ridicată, se incalceste mai ușor, cuticula este afectată. Hidratarea este foarte importantă începând de la acest grad, iar proteinele folosite ocazional pot întări fibra capilară. Fără hidratare și îngrijire potrivită, părul din această categorie este deshidratat pentru că stratul de lipide și masa de proteine din fibră sunt afectate.

O dată cu degradarea părului și distugerea stratului de lipide interne 18-MEA, suprafața fibrei capilare devine mai hidrofilică (atrage apă), iar părul are afinitate mai mică pentru moleculele hidrofobice (resping apă) cum ar fi uleiurile vegetale. În urma șamponărilor repetate cu surfactanți anionici duri, stratul de lipide este în afectat de aceștia, iar părul degradat pare uscat după spălare.

De asemenea părul cu porozitate ridicată dobândită în urma procesării chimice are mai mulți ioni negativi și reține mai bine agenții de condiționare cationici (ioni pozitivi) din cauza polarităților opuse.

Gradul 4 – Părul alterat chimic și termic frecvent, pe care s-a folosit căldură frecvent și care a fost procesat chimic pentru a obține o culoare cu 7 tonuri mai deschisă, fiind decolorat cel puțin o dată. Are porozitate ridicată extremă, se rupe destul de ușor, este fragil, cuticula este degradată iremediabil, firul este considerabil mai subțire comparativ cu Gradul 1.

Hidratarea este foarte importantă, lipidele și proteinele sunt la fel de importante. Cu multă atenție, părul din această categorie poate fi menținut hidratat, însă porozitatea extremă ridicată este ireversibilă.

Gradul 5 – Părul este afectat de decolorări sau alte procese care distrug cuticula și cortexul, după aplicări repetate. În acest caz straturile de cuticulă s-au topit și s-au lipit între ele, părul se rupe la atingere și la periaj. Acest păr trebuie tăiat pentru că nu mai există tratamente care să îl poată repara.

Nici nu putem vorbi despre porozitate la acest grad, pentru că părul nici nu mai are cuticulă, cortexul este afectat și nu mai există legături chimice care să mențină structura fibrei capilare. Acest păr este extrem de moale la atingere, dar se simte ca și cum ar fi gelatinos atunci când e ud. Firul de păr în acest stadiu de degradare este foarte subțire și reacționează imprevizibil la vopsea sintetică și în general respinge orice fel de hidratare.

Cum pot identifica porozitatea părului meu?

Dacă părul tău este virgin, nealterat și îngrijit cu atenție de-a lungul timpului poți încerca să afli porozitatea naturală testând cât de repede se îmbibă părul tău (curat) de apă. Ia în considerare și densitatea părului. Dacă după 2 minute de expunere la apă, pe părul tău încă se observă picături de apă și părul nu s-a udat, este posibil să ai porozitate scăzută. Părul tău este sănătos, cuticula este intactă. Hidratează părul cu balsam la fiecare spălare.

Dacă părul tău a fost procesat termic și chimic ocazional sau frecvent porozitatea părului tău poate fi medie și peste medie, ajungând să fie ridicată la un moment dat. Cu cât părul este mai afectat chimic și termic, cu atât este nevoie de mai multă atenție pentru a-l menține sănătos.

Ca o mică paranteză, balsamul aplicat 2 minute la fiecare spălare a părului cu grad 2-5 nu este suficient pentru hidratarea părului. Măștile cu proteine și cu emolienti sunt foarte importante, produsele hidratante leave-in care pot fi balsam, creme de stilizare etc și chiar produsele profesionale care refac legăturile chimice din fibra capilară, cum ar fi Olaplex, sunt de ajutor.

Părul virgin, nealterat poate fi poros fără să fie degradat. Dar dacă părul este degradat, cu siguranță este mai poros decât părul nealterat.

Măsurarea porozității – studiu comparativ între părul virgin și părul vopsit, decolorat, tratat cu soluții permanent

Cercetătorii identifică porozitatea ridicată cu degradarea părului și explică în detaliu cum apar fisurile în fibra capilară și cum părul degradat are rezistență scăzută la rupere atunci când este ud.* (În articolul despre hidratare voi povesti despre proteine și despre testul pe părul ud, la fel de greșit înțeles și controversat).

În studiul citat mai sus, când vine vorba de comparația porozității părului înainte și după procesare chimică s-au măsurat valorile acestor porozitati și rezistența la tensiune.

Rezultatele sunt următoarele pentru porozitate (am rotunjit valorile, însă imaginea din studiul respectiv conține valorile reale), tratamentul vopsea, decolorare etc a fost aplicat o singură dată pe părul netratat.

Păr netratat – 31%

Păr tratat cu vopsea sintetică – 32%

Păr tratat cu soluție permanent – 35%

Păr tratat cu soluție pentru întindere – 36% și 38%, s-au folosit două soluții diferite

Păr decolorat – 54%

După cum se observă diferența de porozitate între părul netratat și părul vopsit o singură dată prin aplicarea corectă a unei vopsele profesionale este destul de mică. Însă vopsirea repetată crește progresiv porozitatea părului.

Notă: Pentru scrierea acestui articol am simplificat tot ce înseamnă structură moleculară și morfologică a părului, pentru a înțelege mai multe despre porozitate poți citi studiile din bibliografie. Am omis complet felul în care pH-ul părului și al produselor folosite afectează părul, detalii despre pH am scris în articolele despre curățarea părului.

Nu sunt stilistă și nu cunosc termenii folosiți de stiliști, am încercat pe cât posibil să descriu părul cât mai simplu, însă pentru a înțelege acest articol mai bine ar trebui să citești și celelalte articole despre îngrijirea părului, în special cele despre detergenți, curățarea părului și hidratare (în curând).

În articolul despre hidratare voi face propuneri pentru fiecare tip de păr în funcție de toate caracteristicile de mai sus. După acest articol este mai simplu să explic hidratarea părului și cred că e simplu de înțeles că orice procedură chimică și termică promovează deshidratarea părului.

Concluzie

Definirea tipului de păr cu scopul de alege cele mai potrivite produse și metode de aplicare trebuie să conțină detalii despre grosimea firului de păr, densitate, sebum, nivel de degradare și textură. Porozitatea nu se poate măsura acasă, însă poți aprecia porozitatea părului tău evaluând starea de degradare.

Poți avea porozitate medie/ridicată și păr nealterat sau poți avea porozitate medie/ridicată dobândită în urma procesării termice și/sau chimice. Aceste două tipuri de păr au nevoie de ingrediente diferite și reacționează diferit la ingredientele aplicate pe păr.

Orice tip de păr are nevoie de hidratare, iar cele mai importante ingrediente pentru hidratare sunt apă, lipidele și proteinele. Cu cât este mai degradat părul cu atât are mai multă nevoie de proteine, iar hidratarea este mai dificilă pentru că părul degradat nu are afinitate bună pentru lipidele de care are nevoie.

Porozitatea este o proprietate fizică a firului de păr și reprezintă volumul ocupat de pori naturali, fisuri, crăpături prin care apa și alte ingrediente pot pătrunde în fibra capilară, în cuticulă sau chiar în cortex. În funcție de porozitate părul se comportă diferit la interacțiunea cu apa și alte ingrediente, iar părul cu porozitate naturală ridicată se comportă foarte diferit de părul cu porozitate ridicată dobândită.

Porozitatea părului meu poate fi descrisă așa: Jumătate din lungimea părului, de la rădăcină spre vârf are porozitate naturală medie și este nealterat chimic și termic. Cealaltă jumătate a părului, până la vârfuri, este o combinație de porozități mai ridicate, dobândite în urma decolorării (șuvițe) și vopselei sintetice (pe șuvițe și restul părului). De când îngrijesc părul cu atenție spre hidratare și protejare și am folosit henna, chiar și șuvițele decolorate sunt hidratate.

Bibliografie:

True porosity measurement of hair: A new way to study hair damage mechanisms Journal of Cosmetic Science Iulie/August 2008

Age and ethnic variations in sebaceous lipids

Correlating Porosity and Tensile Strenght of Chemically Modified Hair – dr. Ali N. Sied și Hasan Ayoub

Evaluation of hair fiber hydration by differential scanning calorimetry, gas chromatooraphy, and sensory analysis – Journal of Cosmetic Science Noiembrie/Decembrie 2003

The Structure of people’s hair

Hair Cosmetics: An Overview – International Journal of Trichology Ianuarie-Martie 2015