God, grant me the serenity
to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference.

googleplusrssrss

1
PHA – Poly Hydroxy Acids
2
BHA – Beta Hydroxy Acid – Acid salicilic
3
AHA – Alpha Hydroxy Acids
4
De ce nu toate produsele care conţin AHA sau BHA au efect exfoliant?
5
Cu ce putem exfolia pielea?
6
De ce trebuie să realizăm exfolierea pielii
7
Toate tipurile de piele au nevoie de exfoliere
8
Să înţelegem cum funcţionează celulele pielii
9
Alcoolul – ingredient iritant
10
Concentraţiile ingredientelor din produsele cosmetice

PHA – Poly Hydroxy Acids

În căutarea unei forme cât mai eficiente de AHA, mai eficiente însemnând cu o putere mai mare de pătrundere în pori şi cu o probabilitate de iritare mai mică, s-a descoperit şi mai apoi promovat o substanţă pe nume Gluconolactone. Compania care a patentat această substanţă se numeşte NeoStrata, iar ei susţin ca are acelaşi efect ca şi AHA cu riscuri mult mai mici de iritare. Diferenţa semnificativă dintre AHA şi Gluconolactone este că acesta din urmă are o structură moleculară mai mare care îi limitează pătrunderea în piele şi care normal îi reduce riscul de a produce iritaţii. Este totuşi PHA mai bun pentru piele decât AHA?

Citește mai departe

BHA – Beta Hydroxy Acid – Acid salicilic

BHA este un acid solubil în lipide (ulei), această proprietate unică face ca el să pătrundă prin sebum şi să ajungă în profunzimea porilor de unde exfoliază celulele moarte acumulate în exces care pot bloca porii. BHA-ul este folosit cu succes în ameliorarea punctelor negre şi pustulelor prezente în principal în cazul tenului normal/gras şi mixt. Acidul salicilic îndepărtează impuritățile, excesul de sebum și celulele moarte acumulate în exces (toate acestea se solidifică și formează punctele negre), diminuează aspectul porilor dilatați, curăță porii în profunzime, ceea ce duce la un aspect luminos al pielii. Citiţi aici toate beneficiile exfolierii.

În acelaşi timp, BHA (acid salicilic) are potențial iritant mai mic decât AHA, datorită relaţiei acidului cu aspirina, aspirină (acid acetilsalicilic) care are proprietăţi anti-inflamatorii ce se regăsesc  într-o anumită măsură şi în proprietățile acidului salicilic. Un alt avantaj pe care îl are BHA-ul este faptul că are un uşor efect anti-bacterian, iar combinaţia lui cu benzoyl peroxide este perfectă (BHA folosit seara şi benzoyl peroxide dimineaţa, sau invers, sau chiar aplicate împreună).

Citește mai departe

AHA – Alpha Hydroxy Acids

AHA (în concentraţiile şi cu pH-ul optim, vezi articolul explicativ) este mai potrivit pentru ten normal/uscat pentru că acest acid exfoliază chiar la suprafaţa pielii şi nu pătrunde foarte mult în pori, fiind un acid solubil în apă. Este dovedit că AHA îmbunătăţeşte producţia de colagen, măreşte capabilitatea pielii de a rămâne hidratată, îmbunătăţeşte culoarea şi aspectul pielii. Produsele cu AHA ideale au concentrații între 5-8%, există însă și exfolianți cu AHA 10% sau chiar 12%.

Ultimele studii în domeniul cosmeticii arată că și tenul gras beneficiază de efectele AHA, iar aceștia sunt preferați pentru ameliorarea petelor superficiale și pentru îmbunătățirea texturii și uniformizarea culorii pielii.

Citește mai departe

De ce nu toate produsele care conţin AHA sau BHA au efect exfoliant?

Sau mai precis, de ce marea majoritate nu au nici un efect?
O dată cu descoperirea efectelor benefice ale exfolianților chimici şi promovarea lor de către medici, au apărut şi companiile cosmetice oportuniste care vând produse etichetate exfoliante care nu conţin nici un ingredient exfoliant sau conţin acizi, dar nu sunt eficienţi.

Pentru cine nu ştie: pH-ul este numărul care măsoară cât de acid sau bazic (alcalin) este un produs; valoarea 1 reprezintă cea mai mare aciditate, iar valoarea 14 reprezintă cea mai mare alcalinitate. Apa de la robinet are pH între 6 şi 8 (depinde de duritatea ei), în medie considerat 7, iar acest pH este pH-ul neutru. pH-ul pielii este între 4.5 şi 6, în medie considerat 5.5, observăm că pielea este uşor acidă, de unde a venit şi numele stratului protector al pielii – acid mantle.

Citește mai departe

Cu ce putem exfolia pielea?

Am spus în articolele anterioare că exfolianţii chimici sunt AHA (alpha hydroxy acid) şi BHA (beta hydroxy acid).

BHA este un singur acid, şi anume acidul salicilic, iar în lista de ingrediente îl găsiţi sub denumirea de „salicylic acid”.
AHA însă poate fi o varietate de acizi: acidul glicolic (glycolic acid), acidul lactic (lactic acid), acidul tartaric (tartaric acid), acidul malic (malic acid). Dintre toţi acizii de tip AHA, cel mai des folosiţi şi mai eficienţi sunt acidul glicolic şi lactic.

Citește mai departe

De ce trebuie să realizăm exfolierea pielii

Cea mai bună comparaţie a exfolierii tenului (la o scară mult exagerată) este comparaţia cu îndepărtarea stratului cornos de pe călcâie. Dacă observaţi călcâiul, pielea este decolorată, uscată, liniile sunt pronunţate, neplăcută la pipăit. Iar tot acest aspect este dat de grupurile de celule moarte acumulate în stratul superior al pielii. Când se îndepărtează aceste celule (procesul poate fi agresiv, dar nu este dăunător cu nimic), călcâiul arată mult mai bine. Mai mult decât atât, acum crema hidratantă aplicată chiar poate intra în piele, nemaifiind împiedicată de celulele moarte. Rezultatul: o piele care arată mai tânără, este catifelată, liniile au dispărut.
De aceleaşi rezultate beneficiază pielea, oriunde pe corp, diferă doar metoda de exfoliere, restul corpului nu are nevoie de un tratament agresiv.

Citește mai departe

Toate tipurile de piele au nevoie de exfoliere

Deteriorarea pielii datorită soarelui (sau altor factori externi) face ca stratul superficial al pielii să devină mai gros şi stratul de profunzime (cel care are în componenţă structuri de susţinere – colagen şi elastină) să devină mai subţire şi inflexibil, toate astea ducând la încetinirea procesului de regenerare al celulelor pielii şi de asemenea la încetinirea procesului de desprindere a celulelor moarte din matricea intercelulară. Citiţi Să înțelegem cum funcționează celulele pielii pentru descrierea detaliată a acestui proces.

Citește mai departe

Să înţelegem cum funcţionează celulele pielii

Stratul de celule moarte de la suprafaţa pielii (stratum corneum) „năpârleşte” în mod regulat – milioane de celule se desprind de matricea intercelulară în fiecare minut. Alte milioane de celule noi se nasc în straturile profunde ale pielii (stratul basal), ele migrând spre suprafaţă, în drumul lor îşi schimbă de multe ori forma, în final murind şi formând stratul extern protector al pielii, de unde ulterior se descuamează.

Acest ciclu al celulelor durează (în funcţie de vârstă, cu aproximaţie) 28 de zile, de la naştere până la desprinderea din matrice. Când suntem tineri, celulele se regenerează, călătoresc, se transformă, mor şi se desprind de matrice într-un timp foarte scurt, cu cât înaintăm în vârstă acest proces încetineşte, ajungând la vârsta de 20-30 de ani la 3 săptămâni. Viteza cu care se regenerează pielea este dată de doi factori: cantitatea de estrogen în sânge şi procentul de deteriorare al pielii – pielea se deteriorează cel mai mult datorită lipsei de protecţie solară, sau mai rău, expunerea la soare.

Distrugerea pielii datorată soarelui şi înaintarea în vârstă reduc abilitatea pielii de a se regenera în mod sănătos şi normal. În afară de a vă proteja de soare, a folosi produse benefice (curăţare, hidratare), mai există ceva ce puteţi face pentru a vă ajuta pielea să grăbească producerea de celule noi şi anume exfolierea.

Celulele pielii ar trebui să se exfolieze singure, în mod natural, dar acest lucru din păcate nu se întâmplă, pielea are nevoie de puţin ajutor.
Notă: Acum poate e mai uşor de înţeles de ce este nevoie câteodată de mai mult de o lună pentru a observa în totalitate efectele unui produs cosmetic.

Bibliografie
Skin Research and Technology
The Original Beauty Bible, Paula Begoun

Alcoolul – ingredient iritant

Dacă credeaţi cumva că alcoolul vă poate ajuta în lupta cu acneea sau că pur şi simplu e benefic pentru piele pentru că este dezinfectant, vă înşelaţi. Ca să fie dezinfectant alcoolul trebuie să aibă o concentraţie de peste 60%, iar în industria cosmetică nu există produs de genul, majoritatea au în jur de 20% alcool. S-au făcut numeroase teste care au dovedit că nici în concentraţii foarte mari alcoolul nu poate distruge bacteria Propionibacterium acnes responsabilă pentru apariţia acneei. Pe parcursul acestor cercetări s-a descoperit că este nevoie de o concentraţie foarte mică de alcool (minim 2 %) pentru a face foarte rău pielii.

Citește mai departe

Concentraţiile ingredientelor din produsele cosmetice

Legislația în vigoare în 2013 cu privire la lista de ingrediente ale produselor cosmetice presupune publicarea ingredientele produselor comercializate, în ordinea concentraţiilor lor – începând de la procentul cel mai mare până la cel mai mic. Ingredientele cu concentrație sub 1% pot fi listate în orice ordine dorește producătorul.

De asemenea, pentru a evita confuziile, s-a hotărât ca numele ingredienteler să fie cel din Dicţionarul Internaţional de Ingrediente Cosmetice (INCI), plantele să fie prezente cu denumirea latină, iar vitaminele cu denumirea de laborator.
Regularizarea este valabilă în SUA și Europa.

Pentru Europa s-a emis o regularizare care specifică că apa trebuie listată cu denumirea Aqua, parfumul ca Perfume. Coloranții trebuie listați cu numele lor din Indexul Culorilor (CI), iar nano ingredientele trebuiesc clar indicate pe ambalaj.

Pentru SUA s-a emis o regularizare care specifică că parfumul este denumit Fragrance și este listat pe ultima poziție din lista de ingrediente. Apa este listată Water în SUA.

Citește mai departe

Toate drepturile asupra conținutului sunt rezervate Pasagera.ro. Reproducerea informațiilor de pe site este strict interzisă și pedepsită conform legii drepturilor de autor.