Retinoizi. Retinol. Alte derivate de vitamina A – Anti aging, anti acnee și antioxidanți

Molecula de vitamina A (întreaga moleculă) se numește Retinol. Substanțele derivate din vitamina A formează, împreună cu retinolul, o categorie de substanțe numite retinoizi. Aceste substanțe chimice pot fi naturale sau sintetice și pot avea uz cosmetic sau pot fi incluse în produsele farmaceutice cu aplicare cutanată, în funcție de proprietăție lor.

Retinoizii sunt ingrediente clasificate în trei generații (denumirile sunt cele oficiale, așa cum apar ele în listele de ingrediente):

Prima generație de retinoizi include: retinol, retinal (retinilaldehyde), tretinoin (all trans retinoic acid), isotretinoin (13-cis-retinoic acid), and alitretinoin (9-cis-retinoic acid).

A două generație include: etretinate, acitretin.

A treia generație include: tazarotene, bexarotene și adapalene.

Retinol și derivate de vitamina A – ingrediente în produsele cosmetice

În cazul produselor cosmetice, ingredientele derivate din vitamina A care se regăsesc cel mai des în lista de ingrediente sunt:

Retinol – întreaga moleculă de vitamina A;

Retinal (retinilaldehyde) –  o formă de vitamina A;

Retinyl acetate (retinol acetate) –  ester al retinolului, o substanță cu proprietăți asemănătoare cu ale retinolului;

Retinyl palmitate (retinol palmitate) –  ester al retinolului combinat cu acid palmitic,  forma sintetică a substanței retinyl acetate;

Aceste forme de vitamina A sunt înrudite, unele fiind mai active decât altele la nivel molecular, dar ca ele să aibă impact asupra pielii este nevoie să fie transformate în acid retinoic. Pentru a ajunge să fie în formă de acid retinoic, substanțele suferă transformări la nivel molecular care arată așa (de cele mai multe ori): orice retinoid aplicat pe piele se transformă în retinol care se transformă în retinialdehyde care se transformă în acid retinoic.

Acest proces este ireversibil, unii retinoizii se transformă în alt fel, dar fiecare dintre ei trec prin forma de retinialdehyde și apoi în forma de acid retinoic, acest acid fiind cel care face posibilă acțiunea oricărei forme de vitamina A asupra pielii.

Cu cât retinoidul de la care pornim are nevoie de mai puține transformări pentru a fi benefic pielii, cu atât impactul lui asupra pielii este mai mare și timpul în care aceste beneficii devin vizibile este mai mic. Concentrația joacă de asemenea un rol important, există studii care arată că retinol 1% are efecte asemănătoare cu retinoizii farmaceutici (Retin-A, Differin, Isotrexin etc).

Totuși, cu cât retinoidul este mai aproape de forma de acid retinoic și cu cât este mai mare concentrația lui cu atât potențialul iritant este mai mare.

Explicația vine din faptul că doar o mică parte din retinoidul aplicat pe piele penetrează pielea, deoarece retinoizii au moleculă mare, greu de absorbit în piele. La suprafața pielii rămâne o cantitate mare de retinoid, iar acea cantitate este de fapt cea care irită pielea și duce la roșirea, uscare și descuamarea ei.

Acidul retinoic trimite informații celulelor pielii „spunându-le” să se comporte cât mai normal, să se reproducă în celule mai sănătoase, iar celulele „ascultă” și „se supun” cerinței. De aceea proprietatea principală a retinoizilor este de a „comunica” celulelor pielii, ei fiind numiți ingrediente cell communicating.

Retinolul și retinilaldehyde sunt cele mai active dintre derivate, cu cel mai mare impact asupra pielii dintre toate ingredientele de acest tip care se găsesc în produsele cosmetice, celelalte forme amintite mai sus fiind mult mai puțin active atunci când sunt aplicate pe piele. La polul opus, retinyl palimitate este substanța cu cel mai mic efect asupra pielii dintre retinoizi.

În urma cercetărilor în domeniul medical s-a dovedit că o concentrație de retinoizi între 0.1-1% este benefică pielii, bineînțeles că produsele cu concentrații apropiate de 1% au un impact mai mare asupra pielii, efectele benefice fiind observate mult mai repede (același lucru este valabil pentru efectele secundare).

De cele mai multe ori în produsele cosmetice nu este inclus retinolul ci una din formele mai „slabe”, iar concentrațiile de retinoid sunt foarte mici, retinoidul fiind listat spre sfârșitul listelei de ingrediente, cu concentrații mai mici de limita 0.1%. Aceste produse, pentru a fi cu adevărat eficiente ar trebui să aibă concentrații mult mai mari de substanțe înrudite cu retinolul (cele enumerate mai sus).

Majoritatea producătorilor folosesc substanțe mai puțin active (sunt mult mai ieftine) pretinzând că ele ar avea mai puține efecte secundare, dar în urma cercetărilor s-a dovedit că, dacă aceste substanțe sunt prezente în concentrațiile necesare pentru a avea potențialul de cell communicating, atunci și efectele secundare sunt la fel de ca și în cazul aplicării retinolului.

Produsele cu concentrații mari de retinyl palmitate pot fi mai puțin iritante pentru piele decât cele cu o concentrație mai mică de retinol, dar efectele acestora sunt și ele mai puțin vizibile.

Retinoizii farmaceutici – ingrediente ale medicamentelor cu aplicare cutanată 

Atenție: nu folosiți două produse de acest gen în rutina zilnică (chiar daca unul se aplică local și altul se administrează oral).

Toate celelalte derivate de vitamina A sunt considerate medicamente. Aceste medicamente tratează multe alte boli mai severe decât afecțiunile cutanate.

Cei mai cunoscuți sunt tretinoizii, ei fiind forma acidă a vitaminei A (forme de acid retinoic), iar dintre cele mai cunoscute medicamente care le conțin amintesc: Aberela, Airol, Renova, Atralin, Retin-A, Avita, Retacnyl, Refissa, Stieva-A, Vesanoid, etc.

Alte forme de retinoizi sunt tazarotene (medicamente: Avage, Tazorac), bexarotene și adapalene (medicamentul ce îl conține se numește Differin).

Isotretinoine, care este la rândul lui un acid retinoic, se comercializează sub formă de medicament cu aplicare locală (Isotrex, Isotrexin, etc) sau medicament care se administrează oral (Roaccutane, Sortret, etc). Din păcate, Isotrexinul, singurul medicament de uz cutanat disponibil în România care conține isotretinoine conține un antibiotic (eritromicina).

Când mă refer la retinoizi în acest articol nu iau în considerare forma orală de isotretinoine, despre Roaccutane am scris mai multe aici, are efecte diferite de ale retinoizilor în general.

Efectele benefice ale au retinoizilor asupra pielii

Fiind ingrediente cell communicating, ele „spun” celulelor să se nască sănătoase și promovează formarea fibrelor de colagen și repararea elastinei, acestea fiind unele dintre cele mai importante beneficii. Tot ceea ce încercam să realizăm în urma aplicării produselor cosmetice (și medicamentelor în cazul în care suferim de afecțiuni cutanate) este să avem o piele cât mai sănătoasă.

Toate formele de vitamina A au proprietăți antioxidante, aducând beneficii majore tenului prin acțiunea lor, în special în repararea semnelor de îmbătrânire prematură a pielii cauzate de factorii de mediu.

Datorită proprietăților de mai sus, îmbunătățesc aspectul ridurilor, ajută la ameliorarea eczemelor, petelor, decolorării pielii, acneei, celulitei, cicatricilor minore, keratosis pilaris etc, îmbunătățesc aspectul porilor dilatați și a pielii în general.

Sunt substațe care tratează și ameliorează multe afecțiuni cutanate (și nu numai afecțiuni cutanate).

Efectele secundare observate în urmă aplicării retinoizilor

Retinoizii sunt substanțe cu potențial iritant care pot duce la roșirea, uscarea și descuamarea pielii sau chiar apariția pustulelor în caz de intoleranță.

Aceste efecte depind foarte mult de cât de activă este forma de retinoid pe care o folosiți, substanțele cele mai active (tretinoizii, isotretinoizii, etc) având cele mai multe efecte secundare, iar cele întâlnite în produsele cosmetice (retinol și celelalte forme mai slabe) au foarte puține efecte de acest gen, sau chiar deloc, în funcție de concentrația acestora.

De asemenea concentrațiile mici de retinoizi din produsele cosmetice fac ca aceste efecte secundare să fie rar raportate (atenție: în cele mai multe cazuri aceste concentrații sunt prea mici ca pielea să simtă beneficii în urmă folosirii lor).

Efectele secundare pot fi minimizate dacă folosiți protecție solară în fiecare zi și dacă folosiți un produs hidratant potrivit tenului vostru. Protecția solară este obligatorie a fi aplicată în fiecare zi din an, indiferent de anotimp.

Efectele pe care retinozii NU le au asupra pielii

Retinoizii nu sunt exfolianți, pentru că ei, spre deosebire de acizii exfolianți (acid salicilic, acid glicolic etc), afectează stratul inferior al pielii (derma), acolo unde se reproduc celulele. Confuzia este dată de faptul că până și cea mai slabă formă de retinoizi poate irita pielea și o poate usca.

Retinozii nu omoară bacteria Propionibacterium Acnes, cea care cauzează acneea, dar ei ajută la refacerea formei porilor și astfel dau voie unui agent anti-bacterian să ajungă cât mai repede la această bacterie și să o omoare. Retinoizii funcționează perfect în tandem cu produsele antibacteriene în tratarea acneei.

Retinoizii nu fotosensibilizează pielea, dar datorită potențialului iritant și mai ales datorită calității lor de a ajuta pielea să „producă” celule sănătoase este neapărat necesară protecția solară SPF 30 sau mai mare deoarece soarele poate agrava iritația.

Celulele sănătoase sunt vulnerabile în fața efectelor UV, pielea se irită foarte repede în cazul lipsei SPF-ului, iar fără protecție solară efectele retinoizilor sunt mult scăzute (este mult de povestit pentru a explica această idee, puteți ciți mai multe informații pe blog dacă doriți).

Deși retinoizii nu sunt considerați fotosensibilizanți și există chiar dovezi despre acțiunea lor benefică asupra daunelor cauzate de radiațiile solare, în urma expunerii la radiațiile solare fără protecție solară SPF 30 sau mai mare, retinoizii pot cauza sensibilizarea pielii  (uneori permanentă).

Expunerea la radiațiile solare se întâmplă din primul minut în care suntem expuși luminii solare.

Alte informații importante despre retinoizi

Retinoizii sunt substanțe care se distrug foarte repede în prezența luminii și a aerului, de aceea nici un produs care conține retinoizi sau retinol și este ambalat în borcan sau în ambalaje transparente nu aduce beneficii pielii.

Produsele care conțin retinol în concentrații mari trebuiesc ambalate în recipiente cu pompă airless pentru a menține retinolul stabil în timp.

Pentru că sunt sensibili la lumină, retinoizii trebuiesc aplicați seara. Dacă este nevoie neapărată îi puteți aplica dimineața, dar aplicați imediat un produs cu protecție solară suficient de mare. Retinoizii farmaceutici și concentrațiile mari de retinol (1%) se aplică doar seara.

Deoarece au potențial iritant, este important să începeți folosirea retinoizilor farmaceutici sau retinol 1% treptat, o dată la câteva zile, depinzând bineînțeles de forma de retinoid pe care o folosiți. În cazul retinolului în concentrații mai mici de 0.2% este nevoie să fiți precauți, dar s-au semnalat foarte puține cazurile de iritație majoră.

Pentru a beneficia de efectele pozitive ale acestor substanțe și a minimiza efectele adverse este nevoie să aplicați un produs hidratant seara, după ce ați aplicat retinoidul și un produs cu protecție solară dimineața (indiferent de zi).

Evitați folosirea produselor cosmetice care conțin iritanți, pot amplifica orice efect advers al retinoizilor (de fapt al tuturor ingredientelor-medicament). Atenție: hidratare nu înseamnă aplicarea unei creme grase (cu emolienți), ci înseamnă aplicarea unui produs ce conține antioxidanți, ingrediente skin identical, ingrediente cell communicanting și anti iritanți.

Retinoizii nu sunt ingrediente miraculoase, de aceea ele sunt mult mai eficiente alături de ingrediente care ajută la ameliorarea diverselor afecțiuni pe care le tratați. De exemplu, un retinoid singur folosit pentru a trata acneea nu va avea niciodată efectele unei scheme de tratament ce conține un produs antibacterian, un produs exfoliant, etc.

Sau, un ser cu retinol nu va avea efecte notabile decât dacă are o concentrație mare (cum ar fi 1%), însă un produs cu retinol, antioxidanți, skin identical este cu adevărat un produs ale căror efecte se vor vedea pe piele, indiferent de concentrația retinolului.

Retinolul are efecte benefice asupra pielii chiar și în concentrații foarte mici (0.01%), însă o dată cu concentrația crește și riscul efectelor secundare (iritația pielii, usturime etc):

• concentrație mică 0.01% – 0.03%
• concentrație medie 0.04% – 0.2%
• concentrație mare 0.5% – 1%

Pentru a trata petele retinolul este benefic alături de ingredientele inhibitoare de melanină și de exfoliantul chimic. Pentru ameliorarea porilor dilatați retinol 1% și retinoizii farmaceutici au efecte bune, mai ales folosiți împreună cu alte ingrediente cell communicating (ex: niacinamide) și acid salicilic.

Pielea este cel mai mare organ al nostru, el are nevoie de mult mai multe ingrediente benefice decât îi putem da noi, de aceea vă recomand să folosiți produse formulate complex, cu multe ingrediente benefice.

Pielea acceptă sau NU acest tip de ingrediente, de aceea este bine să luați în considerare că nu toate persoanele pot folosi retinoizii, descuamările, iritația, roșirea și uscarea pielii nu sunt efecte dorite, dacă ele persistă este mai bine să răriți aplicările produsului sau chiar să opriți cu totul folosirea lui. În acest caz puteți încerca variante de produse cu concentrații mai mici sau retinoizi mai blânzi.

Unele forme de retinoid farmaceutic nu pot fi aplicate în același timp cu benzoyl peroxide, de aceea se recomandă aplicarea acestuia din urmă dimineața și a retinoidului seara. Retinolul și celelalte forme de vitamina A conținute în produsele cosmetice nu devin ineficiente în prezența benzoyl peroxidului. Dintre formele medicament, doar Differin (adapalene) se poate folosi în același timp cu benzoyl peroxide.

Dacă nu ai folosit retinoizi este bine să testezi toleranța pielii cu concentrații mici și medii de retinol, iar dacă tolerezi bine poți alege retinoizi farmaceutici sau concentrații mari de retinol (mai mare decât 0.5%).

Cum se introduc retinoizii (farmaceutici sau 1% retinol) în rutina zilnică

Dacă doriți să introduceți retinoizi în rutina zilnică de îngrijire a pielii, există o metodă recomandată de multe articole medicale. Considerând că folosiți retinoizii în mod corect (așa cum am descris mai sus) se recomandă începerea folosirii unui ingredient de tip acid retinoic (tretinoid, isotretinoid, alitretinoin), a unui retinoid de generația trei sau a unui produs cu retinol 1%.

Adapalene are câteva avantaje în plus față de tretinoizi, l-am folosit pentru petele post acnee și tendințele acneice, pe termen lung cu rezultate foarte bune. Din nefericire nu este disponibil în România, el se găsește în Europa, dar aveți nevoie de prescripție medicală (este totuși un medicament și mi se pare normal să fie așa) pentru a-l achiziționa. Differin este disponibil în România, poate fi achiziționat de la firma Farmaexpress, au site online.

Dacă nu puteți începe cu Differin, există pe piața din România forme de acid retinoic (tretinoizii Retin-A, Airol Roche și Smooderm și isotretinoinul Isotrexin care conține și antibiotic!!!). Personal, vă recomand să consultați un dermatolog înaintea folosirii medicamentelor care conțin retinoizi, acesta vă poate da mai multe detalii. De asemenea, vă rog să citiți prospectul oricărui medicament pe care urmează să îl folosiți.

Eu vă sfătuiesc să începeți folosirea retinoizilor farmaceutici cu aplicări o dată la 3-4 zile, iar pentru retinol 1% începeți cu aplicări săptămânale, urmărind cu atenție reacția pielii. Frecvența de aplicare se stabilește în funcție de indicațiile produsului și toleranța pielii.

Bineînțeles, pentru a avea potențialul de a ajuta celulele pielii să se nască sănătoase, retinoizii ar trebui să aibă concentrațiile specificate mai sus.

Celelalte forme de retinoizi găsite în produsele cosmetice și amintite mai sus se regăsesc în numeroase produse, sunt convinsă că foarte mulți dintre voi ați folosit produse ce conțineau o formă de vitamina A, chiar fără să știți.

Aceste produse au rareori concentrații de retinoizi care să aibă impact major asupra pielii, dar, în cazul în care pielea voastră este extrem de sensibilă și, cu toate precauțiile, totuși pielea voastră nu a acceptat nici măcar retinolul în concentrații mici (0.01%), concentrațiile mici de retinoizi mai slabi din produsele cosmetice sunt singurele variante pe care le puteți încerca.

Vă sfătuiesc:

Să țineți seama de toate cele de mai sus, dar mai ales să vă amintiți că pielea se comportă extrem de diferit la interacțiunea cu substanțele chimice (naturale sau sintetice) și că nu toți putem folosi retinoizi sau că toți cei care îi folosesc au rezultate spectaculoase.

Să nu vă lăsați influențați de experiențele altora când vine vorba de retinoizi și să citiți cât mai multe dovezi despre aceste ingrediente, de un an se spune că retinoizii pot fi toxici în concentrații mari, dar nu sunt dovezi concludente în acest sens, nu s-a tipărit nimic oficial în jurnalele medicale, dar există studii care arată că formele de acid retinoic pot avea efecte teratogene.

Prospectul  tretinoizilor din România nu menționează acest aspect sau sunt evazivi, recomandările de folosire în cazul femeilor însărcinate diferă la aceste medicamente, deși substanța activă și concentrația ei este aceeasi. Repet, nu există date concludente și oficiale, dar majoritatea medicilor nu recomandă folosirea acizilor retinoici in timpul sarcinii.

Personal am început să folosesc retinoizii în ordine „crescătoare”, retinol 1% este un produs nou: formele cele mai slabe în diverse creme, pe când încă nu știam ce sunt retinoizii, apoi am folosit retinol în concentrații 0.03% – 0.1% cu rezultate bune (pe care încă le folosesc în diverse produse), apoi tretinoizi cu rezultate excelente (Retin-A pentru acnee), apoi adapalene cu rezultate foarte bune în tratarea petelor și tendințelor acneice, acum folosesc retinol 1% o dată pe săptămână pentru a avea toate beneficiile retinoizilor.

Am renunțat de Adapalene din mai multe motive: în sfârșit am găsit un produs cosmetic similar ca acțiune care mă poate ajuta pe termen lung mai ales pentru porii dilatați, petele solare și ca principal ingredient anti aging, am folosit câțiva ani adapalene, era timpul să opresc folosirea lui, pot aplica noul produs doar o dată pe săptămână comparativ cu adapalene pentru care aveam nevoie de 3-4 aplicări.

Vă rog să citiți cât mai multe informații din surse de încrede despre retinoizi, sunt substanțe studiate intens în ultimul timp și apar mereu informații importante. Știrile, blogurile, wikipedia, site-uri fără autoritate în domeniu (ex: acne.about.com), nu sunt surse medicale.